Как закрепить деревянную обрешетку к металлическому каркасу? — Все о кровле — материалы, технологии, детали

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Прямоугольные опоры-кронштейны

Крепление на опору-кронштейн

Прямоугольные опоры-кронштейны позволяют закреплять строительные детали на различных поверхностях или сделать угловое соединение. Такие крепления используется для установки лаг, монтажа перекрытий и внутренних перегородок. Крепления изготавливаются из цельного оцинкованного металлического листа толщиной 2. 0-2. 5 мм путем холодной штамповки.

Опоры-кронштейны имеют L-, Z-или П-образную форму. Изделия L-образной формы могут быть правого или левого исполнения, Z-образные используют для многоуровневого монтажа. В П-образных кронштейнах брус устанавливается во внутреннее пространство и фиксируется саморезами, посадочные размеры соответствуют стандартным типоразмерам пиломатериала. Для удобства монтажа, на рабочих поверхностях кронштейнов наносится перфорация с отверстиями разного диаметра под различный крепеж. В зависимость от веса конструкций и расчетной нагрузки, под крепеж могут использоваться несколько отверстий.

Опоры для бруса открытые и закрытые

Края боковин П-образных кронштейнов загнуты под прямым углом и образуют две крепежные планки (фланцы). Планки могут быть загнуты внутрь или наружу,в таком исполнении опоры-кронштейны называют закрытыми или открытыми. Опоры бруса закрытые позволят укладывать брус рядами с минимальными зазорами, открытые – используют для крепления лаг и несущих балок. Опоры бруса открытые устанавливают на кирпичные или бетонные поверхности, крепятся с помощью винтов. Опоры закрытого типа крепятся на деревянную поверхность саморезами.

По мнению мастеров, опоры бруса раскрытые обеспечивают более надежное крепление за счет большей устойчивости к крутящим нагрузкам и позволяют более точно отрегулировать положение строительных конструкций.

Соединение «торец в торец»

Соединение на МЗП

Надежное соединение бруса «торец в торец» обеспечивают гвоздевые пластины, изделие представляет собой металлическую пластину толщиной 1. 0-1. 5 мм с шипами высотой 8. 0 мм. Шипы образуются в результате холодной штамповки с применением специального штампа, на одном квадратном дециметре поверхности образуется 80-100 шипов. Пластина устанавливается на боковые поверхности сопрягаемых деталей шипами вниз, шипы полностью забиваются в древесину. Модельный ряд согласован с типоразмерами пиломатериала.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение.

На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение.

Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Как закрепить деревянный брус к металлической трубе?

Как прикрепить доску к металлической трубе

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий.

В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу:

на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
соединение двух материалов специальными саморезами.

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие.

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения). Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.

Крепление доски к металлу с помощью саморезов

Крепление доски к металлу с помощью саморезов часто применяется в процессе строительства. В изложенном материале, расскажем и покажем, как это делается.

Металлический профиль.
Прокладочный материал.
Деревянный брусок (деталь).
Шайба круглая для древесины DIN 440.
Саморез со сверлом без шайбы DIN 7504 К.
Деревянная пробка.

Следует помнить:Дерево, при изменении влажности, может изменять свой первоначальный объем в сторону уменьшения или увеличения, поэтому всегда оставляйте небольшой зазор для компенсации линейных изменений размеров.

Геометрические размеры соединения.

H – толщина деревянной заготовкиh – глубина крепежного отверстияL – длина саморезаSp – толщина металлического профиляSt – толщина деревянной пробкиSs – толщина прокладочного материалаSw – толщина металлической шайбыK – высота головки саморезаD – диаметр крепежного отверстияd – диаметр металлической шайбы

По формулам определим:

Глубину крепежного отверстия h = Sw + К + St + 2…3 (мм)

Диаметр крепежного отверстия D = d + 2…3 (мм)

Длину самореза L = (H — h) + Sw + Ss + Sp + 6…8 (мм)

Справка:Если (Sp) металлического профиля велика, необходимо в нем, просверлить отверстие диаметром на два миллиметра меньше диаметра самореза.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесиныНе забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделкеСоответствующая защита конструкцийДля того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуруИспользование качественных материаловНе рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкцийПравильный выбор способа крепленияДля разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.

Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс.

Важно! Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

Часто застройщики при проведении работ своими руками выбирают в качестве усиливающего элемента металлический швеллер. Этот вариант очень привлекателен с точки зрения надежности и простоты процесса, вам необходимо проложить швеллера, после чего вставить в них деревянный брус, для этого конфигурация элементов должна совпадать, поэтому иногда концы элементов надо зарезать.Очень важно, чтобы балки хорошо держались на полочке швеллера
Специальные саморезы для крепления дерева к металлу имеют сверловой наконечник и резьбу для того, чтобы они надежно держались в материале. Шляпка может быть как под отвертку, так и под ключ (чаще всего на 8), для проведения работ заранее приобретите специальную биту для шуруповерта.

Важно! Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации. Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.
Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла, они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.
Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки, которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

К дереву, металлу и тп

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником.

Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
при толщине стали до 12,5 мм;
без предварительного сверления отверстий;
для монтажа профнастила на крыши, для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
для связывания металлических профилированных листов между собой;
для крепления к деревянным конструкциям;
для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

материал – сталь С1022;
цинковое покрытие толщиной 12-12,5 мкм для саморезов премиум класса (буква М на головке винта) и 7,7-8,2 в стандартном исполнении (буквы МС);
на головку, поверх цинка нанесен слой окрашивающей полимерной защиты;

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм — №4, 12,5 мм — №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

шестигранная;
крестовидная;
антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами

Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 обмин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу.Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Особенности древесины

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Возможный союз дерева и металла

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;
применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
мебельными болтами;
саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Обычно берут футорку с определенными параметрами. Диаметр внешней резьбы составляет от 20 до 22 мм, а внутренней — 8-10 мм. В ступени фрезой сверлят отверстие необходимой глубины, а затем в нем делают резьбу. Большой диаметр детали позволяет обеспечить достаточную глубину канавок, поэтому соединение будет очень надежным. Готовый элемент дополнительно фиксируют в древесине клеем (пример — Kleiberit).

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Второй логичный способ — использование мебельных болтов (М8-М10) с оцинкованной декоративной гайкой. Они прошьют косоуры насквозь. Если хозяева предпочитают надежность, но наряду с удобством эксплуатации будущей конструкции, то они могут заказать деревянные ступени с уже вмонтированными футорками. Однако такой вариант требует точного совпадения размеров.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.