Виды ограждений и детали, из которых они состоят
Классические перила имеют в своем составе опорные столбы, балясины и поручни, однако такое наполнение используется далеко не всегда. Во многом строение конструкции зависит от назначения лестницы, например, она предназначена для эксплуатации в детском дошкольном учреждении, ее габаритов и стилистической направленности, в которой отделывается помещение.
В представленной фото галерее показаны некоторые варианты наполнений, которые чаще всего бывают:
- Сквозными – такие перила еще называют открытыми, не имеющими внутреннего наполнения.
- Орнаментальными – относится чаще к ковке и дереву. Из этих материалов создают различные узоры и фигуры, которыми и заполняются перила изнутри.
- Решетчатыми – ограждение заполняется решетками с разными размерами ячеек.
- Сплошными – пожалуй, самый безопасный тип, так как ни пролезть сквозь него, ни залезть наверх, ребенок, к примеру, не сможет. Такие решения очень популярны в современных стилях типа хай-тек, и изготавливаются они из стекла или пластика.
- С горизонтальным наполнением – вертикальные балясины заменяют или дополняют горизонтальными перемычками.
Совет! Последний вариант недопустимо использовать в помещения, где обитают маленькие дети, так как по перекладинам ребенок может свободно забраться наверх и перевалиться через поручень.
Если речь идет о классическом варианте с балясинами, про которое мы, собственно, сегодня и говорим, то основу всей конструкции составляют опорные столбы. Именно они удерживают поручень и переносят основную часть горизонтальной нагрузки. Балясины, по сути, это декоративный элемент, лишь дополнительно укрепляющий перила.
- Устанавливаться они могут и посредине длинного пролета перил или балюстрады, чтобы укрепить всю конструкции.
- Высота ограждения в среднем составляет 90 сантиметров, тогда как длина столба для лестницы может варьироваться от 100 до 130 сантиметров, при диаметре до 15 сантиметров. Поверх них обычно устанавливается навершие в виде шара или другой геометрической или художественной фигуры.
- Если балясины часто используются типовые, имеющие одинаковую форму, то сами столбы могут представлять собой настоящие произведения искусства.
Взгляните хотя бы на эти:
- Последним в списке деталей, но никак не по значению, идет поручень. Его форма может быть любой, однако всегда при производстве качественных изделий учитывается эргономика и антропоморфные особенности взрослого человека среднего роста. Все это направлено на удобство пользования лестницей, и на максимальную безопасность.
- Рекомендованная высота поручня (в сечении) составляет 5, 5 сантиметров, тогда как ширина обычно выбирается между 5 и 7,5 сантиметрами.
- Параметры монтажного паза, который располагается на нижней стороне элемента, выбираются в зависимости от размера оголовья балясин, а также будет ли в составе набалясенная планка. Более подробно об этом мы поговорим чуть позднее.
Из дополнительных элементов, которые могут встречаться в конструкции ограждений, можно отметить, помимо рейки под поручень, подбалясенник. Оба этих элемента меняют конструкцию и требуют особого подхода при установке балясин – на монтаж столбов никакого влияния они не оказывают, так как сами привязываются к нему.
Способы крепления балясин и стоек
Мы уже уяснили, что балясины и стойки выполняют различные функции, а значит, требования к их фиксации будут несколько отличаться, хотя крепеж часто и выбирается одинаковым. Естественно, в итоге нам нужно получить прочное ограждение, на что и нужно ориентироваться в первую очередь.
Сборка деревянного ограждения
Итак, крепление балясин и столбов лестницы выполняется в следующей последовательности.
- Перво-наперво делается точная разметка, которая покажет центральные точки всех вертикальных элементов ограждения. Очень важно, чтобы шаг между ними был строго выверен, иначе общая картина будет выглядеть плачевно.
- Далее строго по уровню монтируются пригласительные столбы, после чего процедура идет в зависимости от строения ограждения.
- Если перила не имеют подбалясенника, то на каждую ступеньку крепится по одной или две балясины, в зависимости от задуманной конструкции.
- Если же этот элемент запланирован, то сначала монтируется он и поручень, а уже потом балясины.
- Использование рейки для крепления поручня, подразумевает его вклеивание. Очень удобный прием, когда не хотите, чтобы на виду оставались следы крепежа.
Как закрепить столб лестницы к полу своими руками так, чтобы он стоял ровно и не шатался?
Для этого разработано несколько типов связки:
- Монтаж на деревянные шканты. Данный способ является самым старым и применяется сегодня, в основном, для крепления балясин, ведь он одинаково хорош как для ровных, так и наклонных соединений.
- Для столбов предпочтительно использовать шпильки, но при наличии хороших мощных шкантов из твердых пород дерева, выполнить соединением можно и с их помощью.
- Дополнительно к этим элементам вам понадобится столярный клей или ПВА, что позволит не только усилить соединение, но и избавиться от возможных скрипов.
Совет! Часто крепеж оставляет за собой неопрятные следы, которые можно скрыть, либо установив деревянную или пластиковую заглушку, либо воспользовавшись шпатлевкой по дереву.
Установка на шпильки
Итак, а теперь более подробно про фиксацию столбов.
- Шпильки применяются только при перпендикулярном соединении деталей, то есть только при связке деталей с полом и ступенями.
- Порядок крепления зависит от конструкции самой шпильки. Давайте разберем два варианта.
- В качестве примера возьмем модель крепежа от компании «ZipBolt». Конструкция его такова, что с одной стороны он имеет нарезанную резьбу под головку – эта часть будет спрятана в балясине, а с другой имеется винт, который как саморез ввинчивается в основание.
- Итак, первым делом выполняется разметка на полу – там будет отверстие, соответствующее центральной точке столба.
Совет! Затягивать шпильку непросто, поэтому можете предварительно смазать шурупную часть воском или парафином.
Очень простой и удобный способ крепления, но как быть, если не хочется, чтобы на виду оставались хоть какие-то следы монтажа? Можно применить другой тип крепежа — рассмотрим вариант с распорной металлической площадкой
- Инструкция по установке этого крепежа тоже проста, но требует большего количества производимых операций.
- На фото выше показано основание шпильки, которое с обратной стороны имеет скошенную поверхность по типу клина.
- Начинаем монтаж с того, что определяем положение площадки, которая должна находиться точно посередине столба, и обводим ее контуры карандашом.
- Укладываем площадку на место и обводим все монтажные отверстия, включай центральное, в форме личинки замка.
- Угловые отверстия, как вы уже, наверное, догадались, предназначены для саморезов – там мы просто насверливаем дырочки чуть меньшего диаметра. В центральном будет закреплена головка болта, поэтому под нее тоже потребуется выбрать паз.
- Благодаря нижней форме площадки, которая, как мы помним, скошена, при сдвиге столба, его начинает расклинивать. На практике — устанавливаем столб, проверяем, чтобы он не люфтил, и подбиваем его в нужную сторону при помощи деревянной проставки, чтобы не повредить материал стойки.
- Если чувствуете, что столб стоит не очень надежно, просто выбейте его аккуратно обратно, немного дотяните винт и повторите процедуру установки.
Такое крепление будет очень надежным, особенно после окончательной фиксации поручня.
Для крепления балясин существуют и другой вид шпилек, который имеет шурупную часть с двух сторон. Этот крепеж сначала закручивается в балясину, после чего вместе в ней навинчивается на ступени.
Применим этот метод только на лестницах с косоурами, если же у вас установлены тетивы, то читайте дальше.
Монтаж на шканты и саморезы
Мы выяснили, что шпильки непригодны для установки на скошенные поверхности. Тут подойдут шканты и саморезы в качестве крепежа. Опять же разница между ними будет в том, останется ли видимым крепеж.
- Шканты очень просты в установке и держат достаточно надежно, но их очень сложно применять для фиксации поручня, поэтому используются они только внизу балясин. Устанавливать их можно одинаково эффективно как на открытые ступени, так и на скошенные тетивы и подбалясенники.
- В остальных случаях применение шурупов и саморезов незаменимо. Их обычно вкручивают под некоторым углом к балясине (зависит от крутизны подъема), но перпендикулярно основанию (ступени, тетиве, поручню).
- Видимые отверстия и шляпки маскируются или оставляются как есть, особенно в малозаметных местах, например, под поручнем.
- Особенно просто крепить балясины на ступени, если у вас есть свободный доступ снизу – вариант редкий, но имеющий право на существование.
После того, как столбы и поручень закрепляются, переходят к установке поручня. Для этого вам понадобится опору для поручня на каждой балясине срезать под угол наклона лестницы.
- Вам понадобится ровная направляющая: правило или рейка.
- При помощи струбцин она фиксируется на нужной высоте.
- Каждая балясина выставляется по уровню и также притягивается к рейке струбцинами.
- По правилу, аккуратно, ножовкой по дереву делаются срезы.
- Теперь вы можете установить либо сразу поручень, либо рейку под него.
Надбалясенная рейка — по сути, вкладыш, составляющий с поручнем одно целое после монтажа. Использование этого элемента позволяет стянуть балясины саморезами без их повреждения, после чего поручень аккуратно наклеивается сверху и до высыхания фиксируется струбцинами.
Установка балясин из металла
Все намного проще, если ваши балясины металлические. Для них не приходится выдумывать сложные крепеж, а все соединения выполняются либо сваркой, либо при помощи специальных фитингов.
Существуют также и винтовые варианты (на фото, верхний справа), которые удобно использовать при доступе к подлестничному пространству.
Варианты с монтажными площадками под саморезы тоже очень удобны, и задача при монтаже сводится к четкому выставлению и фиксации шуруповертом.
Интересно знать! В отличие от деревянных балясин, многие металлические (например, кованные) не подрезаются, поэтому размеры элементов всего ограждения известны заранее и изготавливаются по заказу.
Установка балясин и столбов из бетона
До сих пор мы, в основном, говорили про лестницы, установленные в доме. Для уличных применимы те же материала, но есть и другие, такие как балясины и столбы для лестницы из бетона, искусственного и натурального камня.
Конечно, цена такого решения немаленькая, и тот, кто может себе его позволить, не будет искать в интернете информацию, как произвести самостоятельную установку, но раз уж мы коснулись темы, то давайте разбирать все варианты.
Конструктивно такие элементы можно разделить на два типа:
Монтаж, соответственно, у них тоже будет отличаться. В первом случае в бетонных ступенях достаточно просверлить отверстие, заполняемое клеем, после чего ставится балясина. Сверху монтируется опалубка и заливается поручень.
Во втором все немного сложнее.
- Сначала сверлится отверстие, в которое забивается кусок арматуры, выполняющий роль анкера.
- Далее ставится нижний стакан, в центре которого делается отверстие.
- Под стакан и внутрь него выкладывается слой клея, после чего ставится сама балясина.
- Приклеивается верхний стакан, как показано на фото ниже.
- Кстати, верхний стакан предварительно подрезается под нужным углом, аналогично тому, как мы это делали с деревянными балясинами, но тут в ход идет уже не ножовка, а болгарка.
- В последнюю очередь ставится уже отлитый поручень, который помимо связки клеем с балясинами должен иметь анкерное соединение с опорными столбами.
На этом закончим. Мы разобрали, как выполняется крепление столбов лестницы к полу и поручню, упомянув все основные материалы. Конечно, эта работа требует определенного опыта и сноровки, не говоря уже про инструмент, но при желании все можно освоить – главное, иметь возможность попрактиковаться. В дополнение загляните в видео в этой статье, где установка выполняется мастером.
Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.
Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.
В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.
Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.
Введение
Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.
Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.
Направление волокон древесины
При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.
Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.
Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.
Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.
Крепление опорных столбов к полу
Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).
Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.
Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.
Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.
Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
Крепление косоура к перекрытию
Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.
Соединение косоуров между собой
Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?
Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.
Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.
Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.
На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.
Крепление ступеней к косоуру
Следующий этап работ возведения лестницы на второй этаж своими руками – это крепление ступеней к косоуру.
В случаях, когда конструкция лестницы также предполагает наличие подступенков, в первую очередь, рекомендуют устанавливают именно их.
Напомним, чтобы высота подступенков должна быть приблизительно на 1-2 мм меньше высоты ступеней. Это делается для того, чтобы в случаях повышения влажности, при набухании древесины не произошло деформации всей конструкции.
После этого можно приступать к непосредственной установке ступеней. Прямые элементы вдоль косоура устанавливаются элементарно просто и нет смысла углубляться в детали, а на монтаж забежных ступеней следует рассмотреть более подробно.
Существует два основных способа монтажа забежных ступеней:
- соединение шип-паз (классический);
- соединение с разрезом опорного столба.
Первый способ предполагает, что для монтажа поворотных элементов потребуется сделать несквозные пазы в главном опорном столбе. Подавляющее большинство специалистов, рекомендует делать пазы чуть меньше чем толщина ступеньки, так как это позволит соединить элементы наиболее плотно и недопустить их движение. В свою очередь, это предотвратит деформацию конструкции и исключит появление скрипов.
Второй способ подразумевает сквозной распил опорного столба на толщину, равную толщине ступени. Фиксация всей конструкции осуществляется с помощью столярного клея или шпильки накрученной внутри опорной колонны. Для усиления выбранного соединения также практикуется создание небольших пазов (замков) в поворотной ступени для надежной фиксации всего узла.
Внешняя сторона ступени, в обоих случаях, должна крепиться к каркасу из забежных косоуров или опорных балок жесткости с помощью клея ПВА или саморезов. При необходимости все соединения усиливают металлическими уголками.
На нашем сайте есть программа расчета забежных ступеней – вам будут доступны чертежи с реальными размерами, технические характеристики и количество материалов для изготовления.
Монтаж лестниц на тетиве
Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.
Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.
При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.
Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.
Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.
Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.
Крепление ступеней к тетиве – способы
Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.
Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.
В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.
Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.
Установка балясин и перил своими руками
Сборка ограждения лестницы это последний и один из самых важных этапов монтажа. Прочные перила обеспечивают безопасную эксплуатацию конструкции, они должны защищать человека от случайного падения и обязаны выдерживать вес людей при опирании.
Для достижения такого эффекта существуют определенные рекомендации, которые определяют наиболее оптимальное расположения балясин. Например, просвет между колоннами должен быть в интервале 15-20 см, это не сильно утяжеляет конструкцию, но исключает падение ребенка со второго этажа. Также рекомендуется выдерживать высоту поручня на уровне 90-110 см, так как это наиболее оптимальная величина, которая будет удобна для опирания среднестатистического человека.
Способы крепления балясин
Для того чтобы перила были безопасны, стояли прочно и не шатались при использовании, применяют несколько проверенных способов крепления балясин:
- металлические шпильки;
- металлические площадки;
- шканты;
- саморезы.
Стальные шпильки
Стальные шпильки – это один из самых популярных способов крепления, так как обеспечивает наибольшую прочность соединения. Опытные специалисты рекомендуют в обязательно порядке использовать шпильки при установке опорных балясин.
По типу стержня они подразделяются на гладкие и резьбовые.
В первом случае для создания прочного соединения, требуется просверлить отверстие в балясине глубиной не менее 4 см, добавить немного жидких гвоздей, аккуратно забить имеющуюся шпильку и подождать до полного высыхания клея. После этого необходимо сделать аналогичную полость в напольной поверхности, также смазать клеем и соединить детали.
Во втором случае, также нужно будет сделать отверстие, но диаметром на 0,5-1 мм меньше, чем диаметр шпильки для того чтобы древесина не треснула при закручивании. Закрутить стержень в опорный столб можно с помощью контргайки.
Также стоит отметить, что монтаж конструкции на шпильки возможен только при перпендикулярном размещении элементов, поэтому использовать этот способ для тетивы невозможно.
Металлические площадки
Металлические площадки (скрытый редукторный крепеж) – достаточно современный тип соединения, который также позволяет полностью скрыть все элементы крепления.
Принцип действия механизма крайне прост – имеется стальная площадка, в форме личины замка, с четырьмя креплениями для саморезов по периметру. В середине расположено расширенное отверстие, в которое вставляется головка болта, а более узкое вытянутое отверстие имеет скошенную сторону с внутренней стороны. Таким образом, загоняя головку крепежа внутрь и забивая его в дальнюю сторону, мы получаем прочное замковое соединение.
Ограждение, полностью установленное таким способом – невозможно сдвинуть после того, как будут установлены все опорные колонны, но отдельные элементы можно легко заменить при поломке, если постучать киянкой в сторону расширения замка.
Главным недостатком этого соединения является применимость, только в горизонтальной плоскости – для скошенного марша, необходимо использовать другие типы крепления.
Деревянные шканты
Шканты – это крепежные цилиндрические изделия в форме короткого стержня, чаще всего изготовленные из дерева.
Их используют для крепления промежуточных элементов ограждения или в случаях, когда резьбовое соединение применить невозможно, например, на скошенных поверхностях.
Методика монтажа аналогична установке гладких шпилек – сначала в торце балясины высверливается отверстие равное половине длины шканта, затем оно заполняется столярным клеем и только потом туда устанавливается деревянный стержень. После того, как одно соединение приобретет необходимую прочность, столб крепят к лестнице.
Недостатком данного типа крепежа является неразборность полученного узла и как следствие, возможное повреждение прилегающие элементов конструкции при демонтаже.
Саморезы
Саморезы являются наиболее простым, но и наименее надежным способом крепления балясин. Главная проблема заключается в наклонном вкручивании и недостаточной глубине соединения.
Из-за неравномерного расположения самореза относительно объема столба, при кратковременном увеличении нагрузки, шанс, что стержень выломает деталь намного выше, чем у других типов крепления.
Также для многих существенным минусом являются видимые дефекты на поверхности дерева, которые необходимо будет прикрывать с помощью штукатурки, пластилина или декоративных пластиковых заглушек.
На нашем сайте вы можете получить расчет количества материалов для изготовления балясины своими руками. Проверьте свою смету – это абсолютно бесплатно.
Установка перил на лестницу
Заключительным этапом сборки лестницы своими руками из дерева является – установка поручня на балясины. Но перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо срезать верхние края опорных столбов под угол наклона марша.
Способы крепления балки к балясинам точно такие же, как и крепление балясин к лестнице. Единственной трудностью, с которой может столкнуться мастер – это недостаточная толщина поручня и, как следствие, требуется проявлять повышенную осторожность, чтобы крепление не повредило поверхность.
Особенно аккуратно следует обращаться с саморезами. Острый край метиза практически незаметен, если выступает на небольшое расстояние. Однако, если на этапе сборки не уследить и не исправить возникший дефект, то получившееся крохотное лезвие способно сильно повредить руку.
Для того чтобы исправить недостаточную толщину, усилить имеющуюся конструкцию и исключить эстетические недостатки от шляпок крепежа, используют вспомогательные планки.
Вспомогательные планки изготавливаются из того же дерева, что и остальное ограждение. По форме почти всегда плоские толщиной 2-3 см, но иногда для создания надежного замка, выпиливают паз, в точности повторяющим нижнюю часть поручня.
Брус крепят к балясине любым удобным способом, а затем поручень промазывают клеем и соединяют детали. Таким способом мы исключаем любые следы крепежа и получаем дополнительный запас прочности.
Единственное, что нужно учесть это неразборность полученного соединения и увеличение высоты ограждения.
Крепление поручня к столбу
Последний пункт, на который следует обратить внимание – это крепление поручня к столбу.
Самым простым вариантом крепления деталей является соединение с помощью саморезов или гвоздей. Полученный узел будет обладать достаточной прочностью, а элементы неподвижностью. Однако главным минусом является наличие шляпок крепежа в видимой зоне.
Наиболее эффективным вариантом является использование зип-болтов (Zipbolt). Это такой вид метиза, который состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром, который можно согнуть под любой угол.
Для того чтобы его установить, требуется вытянутое технологическое отверстие в нижней части поручня глубиной до середины балки. В дальнейшем этот разрез можно будет заделать шпаклевкой, деревянной заглушкой или любым другим материалом, после выровнять наждачной бумагой и покрыть лаком.
Для того, чтобы закрутить резьбу было достаточно просто, рекомендуется также просверлить отверстие в опорном столбе, но диаметром на 0. 5-1 мм меньше, чем диаметр болта.
Как только механизм будет установлен в исходное положение, необходимо с помощью шестигранного ключа начать затягивать резьбу, тем самым прикручивая поручень к столбу. На последних этапах, крутить болт нужно осторожно, чтобы не вызвать растрескивание древесины.
После того, как вы соедините элементы, можно считать, что перила установлены и сборка лестницы окончена. Надеемся, что вам была полезна наша пошаговая инструкция по возведению лестницы своими руками.
На нашем сайте представлены качественные и эффективные онлайн калькуляторы лестниц. Сделайте расчет у нас, сравните со своими результатами или с результатами других сервисов – поверьте, вы будете приятно удивлены.
Что же это такое — балясины?
Для начала, возможно, в целях расширения кругозора, имеет смысл разобраться, что такое балясины, и где их применяют, кроме как для обрамления лестничных маршей. Возможно, эта информация сможет пригодиться при оформлении других областей частного дома.
Итак, балясинами называют небольшие по высоте стойки, которые могут иметь различные формы и толщину. Их изготавливают из разнообразных материалов и применяют в различных областях здания, в зависимости от стиля его оформления.
Интересно, что балясины используются со времен строительства дворцов ассирийских правителей и до сегодняшних дней, практически в первозданном виде. С изменением архитектурных стилей, эти элементы меняли форму, мастера применяли различные материалы для их изготовления. Но при этом не меняется их предназначение, а также прежняя востребованность в строительстве.
Так, ряд балясин формирует балюстраду, которая широко использовалась с древних времен. Причем не только при ограждении лестниц, но и для поддержки свесов крыш. В последних вариантах балясины имели весьма внушительные размеры и устанавливались от основания фасада до крыши. Кроме того, балясины, установленные на фасадах, выполняли и декоративные функции, задавая стиль оформления экстерьера строения.
В последние годы, с возвращением таких архитектурных стилей, как русский классицизм, барокко и ампир, вновь возвращаются в широкое применение элементы, являющиеся их неотъемлемой этих направлений. И балясины — в их числе.
Разнообразие балясин по материалу изготовления
Если ранее подобные архитектурные элементы изготавливались из камня, древесины или глины, а позднее их стали производить из бетона, гипса и металла, то сегодня к этим материалам добавились и полимеры (чаще всего это — полиуретан). И для того чтобы разобраться, чем отличаются стойки между собой, и какие из них могут быть использованы на деревянной лестнице, необходимо рассмотреть их более подробно.
Гипсовые и бетонные балясины
Балясины из бетона и гипса можно объединить в одну группу, так как они изготавливаются по одинаковой технологии. Эти виды фигурных стоек являются классическим вариантом, сегодня их в основном используют для различных зон наружного оформления строения — это могут быть ограждение балконов, террас, лестниц, а также карнизные линии плоских крыш.
Остовом для балясин из бетона или гипса служит арматурный каркас. Он закладывается в специальную форму, в которую затем заливается раствор. После извлечения из форм готовых изделий, их, при необходимости, отправляют на процесс шлифовки.
В завершенном виде «классическая» балясина приобретает форму вытянутого вазона, перехваченного в узком месте кольцом. Создание этой наиболее распространенной формы лестничных стоек приписывают знаменитому итальянскому ученому, художнику и архитектору Микеланджело.
Если отлитые балясины предназначены для эксплуатации в условиях улицы, то их пропитываются специальными составами и, при необходимости, окрашивают.
Цены на балясины
Ранее подобные элементы балюстрад и ограждений лестничных маршей изготавливались, как отдельные изделия, их которых встраивалась общая композиция. В наше время достаточно часто секции выливаются целиком, а уже из них собирается вся конструкция ограждения. Причем, секции могут быть прямыми, изогнутыми под разным углом или полукруглыми, в зависимости от формы площадки лестницы или балкона, которую они должны ограждать. Чтобы секции были точно подогнаны под предназначенный для них участок, их чаще всего изготавливают под заказ, со снятием необходимых мерок.
Недостатком данных конструкций является их достаточно высокая цена, а также весьма немалая масса изделий. Поэтому как единичные балясины их гипса или бетона, так и секции из них практически никогда не используют для ограждения деревянных лестниц.
Каменные балясины
Самыми долговечными, но и самими дорогими по цене являются каменные балясины. Они могут быть изготовлены двумя способами. Первый — это вытачиванием изделий из цельных или отдельных кусков камня, из которых затем вручную собирается балясина. Другой вариант — это балясины, изготовленные из искусственного камня. Их, по аналогии с бетонными, производят методом литья. Для этого специальный раствор заливается в подготовленные формы. Раствор состоит из каменной крошки, песка, цемента, мелкого гравия, а также красителя. В качестве армирующего средства в последнее время чаще всего используется стекловолокно.
Балясины из натурального или искусственного камня чаще всего используются для лестниц или фасадов, облицованных тем же материалом. Они для таких участков подходят идеально и добавляют внешнему виду здания особую респектабельность. На деревянные лестницы каменные балясины не устанавливаются: во-первых, из-за достаточно большого веса, а во-вторых, потому, что камень и дерево все же не очень хорошо гармонируют между собой.
В отличие от бетонных и гипсовых, каменные изделия могут иметь более широкий ассортимент разнообразных форм.
Металлические балясины
Металлические стойки для ограждения лестниц и других зон здания производятся методом ковки, литья или сварки. Их обычно изготавливают на заказ для конкретного места установки, по заранее составленному эскизу и точным расчетам.
Металлические балюстрады, в отличие от остальных изделий, применяют для ограждения не только лестниц и других площадок дома, но и для окон — в качестве защитно-декоративных решеток. Причем для этой цели подойдут изделия, изготовленные любым из трех перечисленных способов.
Металлические балясины могут иметь различные формы, и быть объемными или плоскими. Последний вариант можно встретить в многоэтажных домах, выстроенных в дореволюционной России.
Металлические балясины, выполненные из тонких элементов, вполне могут быть использованы в комплексе с деревянной лестницей. При правильном, не избыточном сочетании и соразмерности деталей дерево и металл отлично гармонируют между собой.
Цены на металлические балясины
Полиуретановые балясины отличаются небольшим весом и им могут придаваться абсолютно любые формы. Кроме того, их цена куда как доступнее, в отличие от всех выше названных вариантов. Изделия производятся из полимера высокой плотности и не боятся механических нагрузок.
Такие балясины состоят из оболочки, произведенной из полиуретана, и опорного остова, в качестве которого выступает металлический стержень, который придает изделию определенный вес, делая изделие более устойчивым. Кроме того, стержень, заложенный в полиуретановый корпус, имеет в своих торцевых сторонах отверстия или монтажные площадки для крепления балясин к основе и перилам. Благодаря тому, что этот вид изделий имеет небольшой вес и может быть задекорирован под любой материал, его можно использовать для монтажа как на каменные, так и на деревянные лестницы.
Интересно и то, что полиуретановые изделия могут очень достоверно имитировать практически любой из выше названных материалов.
Узнайте, как отделать бетонную лестницу деревом и как это выполнить самостоятельно, из новой статьи на нашем портале.
Деревянные балясины
Балясины, изготовленные из натурального дерева, являются традиционными для русских архитектурных стилей. Они могут быть изготовлены в виде объемных или плоских рельефных элементов. Объемные изделия вытачиваются из обработанного кругляка, а плоские балясины выпиливаются из доски разной толщины и ширины. Поэтому различные варианты таких изделий могут существенно отличаться способом монтажа и крепления.
На фасадах частных домов, выстроенных из дерева, часто можно увидеть балюстрады, используемые в качестве ограждения балконов, состоящие из таких фигурных столбиков. При наличии в личной мастерской токарного станка, их вполне можно изготовить самостоятельно.
Плоские же балясины тоже можно выпилить своими руками из качественных досок, используя, например, электрический лобзик. Ну а затем, набравшись терпения, придется обработать их края до идеальной гладкости.
Правильно изготовленные и обработанные деревянные ограждения прослужат, наверное, не меньше, чем камень или другой названный выше материал. Конечно же, для деревянной лестницы лучше всего подойдут балясины, также изготовленные из дерева. Они отлично сочетаются по весу, фактуре и по возможным дизайнерским решениям, открывая широкие возможности для проявления фантазии хозяев дома.
Конструкция лестницы и способы крепления балясин
Имеет смысл рассмотреть общую лестничную конструкцию и ознакомиться с названием деталей, из которых она состоит. Кроме того, необходимо выбрать вариант установки и закрепления стоек ограждающей конструкции.
Основные элементы деревянной межэтажной лестницы показаны на иллюстрации:
При составлении чертежа для сооружения лестницы, а также при изучении описания монтажных работ по ее обустройству, можно будет обращаться к данной схеме, так как на ней указано месторасположение и название всех основных деталей конструкции.
Итак, балясины могут быть установлены на края поверхностей ступеней или же на тетиву.
На верхнем рисунке показана лестница, в конструкции которой балясины установлены на ступени. В данном случае, ширина ступеней позволяет установить на их края по два деревянных таких оградительных декоративных столбика. В этом случае верхний край балясин подрезается под таким же углом, под которым установлен лестничный пролет.
В случае если тетива лестничной конструкции имеет большую ширину, достаточную для размера основания балясин, то они могут быть установлены и на нее, в целях сохранения ширины лестничного пролета. Однако, этот вариант монтажа можно назвать более сложным, так как подрезать под нужный угол придется не только верхнюю, но и нижнюю сторону балясин. Понятно, что нижний край должен будет соответствовать наклону тетивы.
Цены на перила
На этой схеме представлен принцип установки и крепление балясин на тетиву. Если выбраны деревянные балясины, то их срезают под углом установки лестничного пролета. Если же выбран полиуретановый или металлический вариант стоек, а установка их предполагается на тетиву, то на ней для балясин придется обустроить своеобразные ступеньки-подставки. Горизонтальная поверхность таких ступенек должна быть параллельна полу помещения.
Однако, в связи с тем, что самыми используемыми для деревянных лестниц все же являются балясины, изготовленные из натуральной древесины, далее будут рассматриваться варианты именно их монтажа.
Крепление балясин к ступеням или тетиве необходимо осуществлять с помощью шкантов, шпилек или саморезов. Не рекомендуется производить фиксацию подпорных элементов гвоздями, так как в этом случае, надежность и безопасность конструкции гарантировать сложно. Учитывая то, что лестница постоянно испытывает механические и вибрационные нагрузки, гвозди быстро расширят отверстие, через которое они вбиты в древесину, в результате чего не исключается вероятность, что конструкция ограждения лестницы быстро расшатается и станет весьма ненадежной.
Варианты крепления балясин на шпильки
С помощью шпилек крепление балясин к поверхности можно осуществлять несколькими способами. При этом используют или гладкие шпильки, или имеющие резьбу.
Диаметр отверстия выбирается в зависимости от размера торца балясины и, конечно, от диаметра шпильки. Оно должно получиться примерно на 1 миллиметр больше. Высверливаться оно должно очень аккуратно, иначе деревянное изделие может дать трещину. Чтобы этого не произошло, сначала отверстие рекомендуется высверлить сверлом диаметром в 5 мм, а затем расширить его до необходимого размера.
Чтобы шпилька плотно встала в свое посадочное гнездо, в него заливается столярный клей, а конец шпильки на длину 50÷60 мм не только обрабатывается клеевым составом, но и может быть обсыпан мелкими опилками. После того как шпилька будет подготовлена, ее вкручивающими движениями вставляют в отверстие торца балясины. Снаружи должна остаться ее часть длиной в 70÷80 мм. Излишний, выступивший клей сразу же удаляется, иначе после застывания он будет мешать установке балясины на ступень или тетиву лестничной конструкции.
Цены на ступени для лестницы
Для того чтобы вкрутить такую шпильку в торец балясины, в нем просверливается отверстие диаметром на 1÷2 мм меньше резьбы крепежного элемента. Перед вкручиванием отверстие также заполняется клеем, и шпилька вкручивается в него заостренным концом. Для вкручивания на метрическую резьбу наживляются и законтриваются две — три гайки, и вкручивание будет несложно провести обычным торцевым ключом
Чтобы второй конец шпильки надежно удерживался в ступени или тетиве, можно поступить так. В их поверхности высверливается отверстие такого же диаметра, что и в торце балясины, а затем его верхняя часть расширяется для вклеивания одной или нескольких гаек, которые должны быть утоплены заподлицо с основной поверхностью.
Установку балясин на место можно производить только после полного просыхания клея вокруг гайки. Перед вкручиванием балясины на место, отверстие необходимо будет заполнить клеем.
Установка балясин на деревянные шканты
Теперь стоит рассмотреть закрепление деревянных балясин на шканты. Этот метод считается, кстати, традиционным для монтажа лестниц. Шканты просты в применении, а кроме того, их вполне можно изготовить самостоятельно. Впрочем, и купить в магазине мебельной фурнитуры их несложно, так как стоимость их – совсем невелика.
Цены на деревянные лестницы
Для этого процесса потребуются только сами шканты необходимой длины и диаметра, а также столярный клей. Диаметр шканта может составлять от 8 до 12 мм, а длина 100÷120 мм. Для установки шканта в центре торца балясины размечается и высверливается отверстие больше размера шканта по диаметру на 1÷2 мм и глубиной примерно в половину длины этого крепежного стержня. Затем, отверстие заполняется клеем и в него вставляется шкант. Прежде чем продолжить работу, клею надо дать хорошо высохнуть. Его излишек, выступивший на поверхность, обязательно убирается сразу после вклеивания детали. Важно вклеить шкант точно вертикально, иначе балясина будет установлена на лестницу криво.
Чтобы закрепить балясину на тетиве или ступени, в них размечается точки их установки, которые должны быть расположены по одной линии. В найденных точках высверливаются отверстия для шкантов. Когда клей на балясинах высохнет, их торец промазывается слоем того же клея, он же заливается в отверстие на ступени или тетиве, а затем шкант плотно вставляется в отверстие. После этого балясину необходимо хорошо зафиксировать, до застывания клея. Одновременно производится выравнивание стоек, которое контролируется с помощью строительного уровня.
Крепление балясин саморезами
Самым простым и доступным для любого мастера способом закрепить балясины, как на тетиве, так и на ступенях, является их фиксация на саморезы длиной 80÷100 мм.
Этот вид креплений нельзя назвать традиционным, однако, он вполне оправдывает ожидания на надежное и прочное крепление. Саморез вкручивается через балясину в тетиву или ступень с боковой стороны, наискось, в заранее просверленное для него отверстие меньшего диаметра, чем сам крепежный элемент. Так как шляпка самореза должны быть утоплена в древесину, для нее, в верхней части отверстие расширяется (зенкуется). После того, как саморез будет вкручен в древесину, шляпка скроется в подготовленном для нее гнезде, отверстия маскируется шпаклевкой по дереву подходящего цвета.
К поручням балясины могут быть также зафиксированы саморезами. Но для этой цели обычно выбираются крепежные элементы меньшей длины, так как они ни в коем случае не должны пройти насквозь перила. Шляпка самореза точно так же также заглубляется в раззенкованное гнездо, а затем маскируется шпатлевкой.
