Как крепить прожилины к металлическим столбам — bmi-rus.ru

Почему вырывает столбы от пучинистости

Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается. Поэтому перед строительством ограждающей конструкции рекомендуем заглянуть в СНиП СП 22. 13330. 2016 и узнать, на какую минимальную глубину следует устанавливать заборный столб.

Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:

Для Москвы и московского региона значения составляют от 1,2 до 1,4 метров;
Для Екатеринбурга; 1,57 – 2,04 мера;
Санкт-Петербург: 0,96-1,28 метра;
Ростов-на-Дону: 0,66-0,86 метра;
Новосибирск: 1,83-2,39 метра.

Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.

Как видно — разница глубины вкапывания заборного столба бывает очень серьезная. Поэтому мы и рекомендуем не ориентироваться на какие-то усредненные данные для всех. Нужно брать значение вкапывания опор исключительно для своего региона и только из таблицы по СНиПу.

Почему ослабевает заборная конструкция

Причинами, по которым опорный столб забора может потерять прочность и расшататься, могут быть:

несоблюдение технологии монтажа;
использование неправильных или дешевых расходных материалов, стоек с малым поперечным сечением;
не учитывались в расчете вес и боковые нагрузки от сильного ветра;
установка забора без учета характеристик почвы и атмосферных условий местности;
механические нагрузки от постоянного открывания створок ворот и калитки, веток деревьев и прочее.

Самая распространенная ошибка, которую допускают при строительстве ограждения, заключается в неправильном выборе глубины вкапывания столба. Согласно нормативам, предусмотренным в СНиПе, опора должна заглубляться на 20 см ниже глубины промерзании грунта. Также заглубляться следует ниже грунтовых вод, если они находятся в диапазоне вкапывания стойки. Для Москвы и Московского региона это значение равняется 1,2-1,4 метра. Поэтому здесь нужно вкапывать столб на глубину не менее 1,4-1,6 метров. В более северных регионах – глубже.

Для упрощения задачи, многие строители и владельцы участков на даче и частном жилом секторе пренебрегают промерзанием грунта. При возникновении морозного пучения и вследствие мелкого заглубления фундамента и опоры, земля подрывает почву около них. Это и становится причиной ослабления, расшатывания и перекоса всей конструкции.

Как выбрать вид забора

Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.

Все заборы делятся на такие виды:

деревянные;
металлические;
кирпичные;
шиферные;
сетчатые;
бетонные.

Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь. Если необходим красивый забор, закрывающий участок с улицы, оптимально подходят металлические, шиферные и деревянные ограждения.

Возведение забора

Любой забор состоит из каркаса и полотна; каркас, в свою очередь, составляют опорные столбы и поперечные рейки. Чтобы поставить забор, необходимо сначала разметить участок, вкопать столбы, закрепить поперечины, и только потом зафиксировать полотно. Качественное выполнение каждого процесса позволит сделать забор не только ровным и аккуратным, но и долговечным.

Как производится разметка

Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт. Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.

Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра. Это будут прогоны забора. В каждой отмеченной точке вбивают колышки, поэтому готовая разметка должна представлять собой идеально ровную линию из колышков-маячков.

Как правильно ставить столбы

Теперь для работы понадобятся инструменты:

уровень;
рулетка;
лопата;
кувалда;
распорки;
трамбовка.

В местах расположения маячков нужно вырыть отверстия для опорных стоек. Как правило, если опоры железные, выкапывают ямы на половину требуемой глубины, дальше столбы забивают кувалдой. Если же стойки из дерева или бетона, ямы копают на всю глубину – примерно 1,2м. Вместо лопаты можно использовать садовый бур – он аккуратнее и быстрее сделает отверстия нужной глубины. Ямы не нужно делать широкими, достаточно, если они будут сантиметров на 10 больше диаметра столба.

Металлические опоры перед установкой нужно очистить от коррозии, обязательно прогрунтовать и покрасить. Столбы из дерева сначала обрабатывают антисептиком, а нижнюю часть битумной смесью. Это защитит опоры от гниения и продлит срок их службы. Бетонные столбики обрабатывать не нужно, как и трубы из асбестоцемента. Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.

Уровнем проверяют вертикальность стоек и закрепляют их распорками. Для ворот столбы необходимо взять немного больше по высоте и толщине и вкопать глубже. Это необходимо для того, чтобы при движении конструкция ворот не расшатывала опоры. Выровненные стойки по бокам подсыпают землей, смешанной с камнями и битым кирпичом, тщательно утрамбовывают, сверху присыпают песком и проливают водой. До верха засыпать ямы не нужно: оставляют 20-25см для заливки бетонной смеси. Если забор легкий и невысокий, бетонировать необязательно, но так будет гораздо надежнее.

Крепление поперечных реек

Поперечные рейки могут быть деревянными или металлическими. Дерево подбирают обязательно сухое, ровное, без гнилых вмятин. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептиком и красят, чтобы защитить от плесени. Размер брусьев для лаг примерно 60х60мм, если же используется стальной профиль, можно выбрать сечение 60х20мм. Для крепления дерева к металлу или бетону берут специальные кронштейны, хомуты или анкера, если же весь каркас металлический, лучше использовать сварку.

Крепятся лаги на расстоянии 15-20см выше грунта и на 15см ниже верха опор. Все поперечины располагают строго по горизонтали и по одной линии. Чем ровнее каркас забора, тем аккуратнее вид готового ограждения. Разумеется, между столбами для ворот крепить поперечины не нужно, там будет устанавливаться отдельная конструкция. После сваривания зачищают наплывы, покрывают эти места грунтовкой и красят.

Монтаж полотна забора

Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами. После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.

После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.

Установка забора видео

Надежность ограждения зависит от правильности вкапывания опор. На какую глубину закапывать столбы для забора зависит от самых разных факторов. Среди них – тип грунта, условия местности, вид опоры, вес и конструкция планируемой конструкции. Чтобы узнать все тонкости вкапывания заборных столбов, предлагаем ознакомится с нашими рекомендациями.

Что влияет на глубину вкапывания заборного столба

Существует достаточно много факторов, которые влияют на глубину закапывания опорного столба. При строительстве ограждения рекомендуется учитывать все их. Погрешности в расчетах и недостаточное заглубление могут привести к нежелательным результатам. Это перекос, проседание, деформация или полное обрушение конструкции.

Чтобы закопать столб для забора на правильно, следует ориентируется на оценку таких критериев:

Тип почвы. Сюда относятся характеристики грунта, его состав, каменистость, плотность и прочность. Если надо ставить забор на слабом грунте, то копать потребуется глубже.
Вес забора. В расчет принимают вес опоры, горизонтальных лаг и прилегающих секций. Чем выше параметр, тем глубже нужно вкапывать стойку и заливать ее бетоном для укрепления.
Характеристики секции. Учитывается, в конструкции глухой пролет или нет. У сплошной секции из профлиста при ветровых нагрузках будет наблюдаться эффект «паруса». Следовательно, увеличиваются боковые поперечные нагрузки. Копать яму нужно глубже, а иногда – более широкую в диаметре.
Наличие водоемов вблизи. У берега реки или озера могут наблюдаться эрозии вследствие паводков. Глубина вкапывания в этом случае большая, а метод укрепления выбирают самый надежный: заливка бетоном или строительство фундамента.
Холмистость. При установке забора с перепадом высоты, на разные стойки будет приходиться различная нагрузка. Глубина вкапывания столбов будет также отличаться. В верхней точке – глубже.
Шаг пролета. Расстояние между опорами и их количество влияет на нагрузку. Чем больше шаг, тем больше нужно заглублять.
Линия грунтовых вод и пучинистость. Чем выше линия залегания, тем пучинистей грунт. Чтобы стойку не вырвало под воздействием выталкивающих сил, необходимо углубить ее.

Помимо внешних факторов, на какую глубину закапывают столбы для забора зависит от типа сойки, ее материалов производства и габаритов.

Какие столбы для забора чаще всего используют

Из большого разнообразия опорных конструкций преимуществом пользуются следующие их типы:

Металлическая труба. Представляет собой полое изделие с сечением в виде круга, квадрата или прямоугольника. Это один из лучших вариантов для сооружения ограждений. Подойдет для заборов из профнастила, евроштакетника, рабицы. Выпускается длиной 2400 и 3000 мм. Можно вкапывать на глубину от 0,8 до 1,5 метров.
Бетонный столб. Один из самых надежный и выносливых вариантов. Обладает большим весом. При условии установки бетонного наполнителя секции, существенно увеличиваются нагрузки на точку опоры. Такие столбы для забора нужно ставить на глубину от 1,2 м и больше, в зависимости от региона.
Полые асбестоцементные трубы. Дешевый вариант. Отличается хорошей несущей способностью, но достаточно хрупкий, относительно остальных видов стоек. Закладывать его в землю нужно на глубину от 0,8-1,2 метра. Обязательное условие – бетонирование внутренней полости нижней части. Это не позволит попадать туда воде и разрушать стенки при ее замерзании в холодное время года.
Кирпичные стойки. Они нуждаются в сооружении фундамента и желательно ленточного типа. Траншея под такой фундамент должна быть глубиной не менее 40 см. Вариант очень надежный, но также и трудоемкий, дорогой, длительный.

На какую глубину вкапывать заборный столб

В каждом конкретном случае глубина вкапывания опор для забора будет отличаться. Это определяется факторами, перечисленными выше в статье. Все же есть более конкретные рекомендации, насколько заглубить опору исходя из типа почв.

Суть рекомендации заключается в следующем. Необходимо определить уровень промерзания грунта. К этому параметру следует добавить 20-25 см. Заложение стойки ниже глубины промерзания не позволит обрушить конструкцию вследствие морозной пучинистости.

Для Москвы и Московского региона глубина промерзания грунта составляет от 1,1 до 1,45 метра. Значения зависят от типа грунта, и они следующие:

1,1-1,2 метра – для глинистых грунтов и суглинка. В данном случае рекомендованной глубиной установки опоры под забор будет 1,3-1,4 метра.
1,3-1,35 метра – для почв мелкопесчаных и супесков. Бурить скважину здесь нужно от полутораметра.
1,44-1,5 метра – крупнопесчаная земля. Углублять стойку необходимо от 1,65-1,7 метров.

Таким способом можно рассчитать глубину вкапывания и по остальным регионам. У более северных областей значения могут доходить до 2,6 метров, у южных – от 50 до 80 см. Усредненные показатели промерзания грунта, а также проведение расчетов с региональными коэффициентами обозначены в СНиП 2. 01-83 «Основания зданий и сооружений».

Выбор глубины вкапывания от типа установки заборного столба

На сколько закопать столб для забора зависит как от линии промерзания, так и от способа заложения стойки. К самым популярным способам относятся:

На сколько закапывать столб при бутовании

Бутование – это процесс уплотнения ямы столба при помощи песка и камня. Является самым непрочным методом и подходит не во всех случаях. Недопустим при большом весе конструкции, а также для строительства ограждений с глухими секциями в ветреной местности.

Глубина заложения столбов для забора из рабицы и евроштакетника при бутовании составляет 0,8-1,2 метра.
Глубина столбов для забора из профнастила при бутовании должна составлять не менее 1,2 метров. Допускается установка такого наполнителя секции только на прочных грунтах в безветренной местности.

На сколько углублять столб при бетонировании

Бетонирование бывает частичным и полным. При частичном – половина ямы утрамбовывается песком и щебнем, а другую заливают бетоном. Это менее надежный способ монтажа. Поэтому заглублять столб лучше на 1,2 метра и больше.

Бетонировать столб для забора полностью — означает заливать весь остаток пространства скважины бетоном. Этот способ является одним из самых надежных. Но здесь следует учитывать необходимость организации подушки на дне ямы из песка и камня. Купают яму на глубину от 1 метра. На дне делают засыпку подушки 20 см. Остальные 80 см – устанавливаются опоры и заливаются раствором.

На сколько углублять винтовую сваю для забора

Винтовые сваи для забора подходят для установки в любой тип грунта. Их основная несущая часть – спиралевидная лопасть. Именно она удерживает опору в земле, не позволяет опрокинуться набок или просесть вглубь. По этой причине, есть прямая зависимость между линией промерзания и тем, как глубоко устанавливать сваю.

Для такого вида опор самая лучшая рекомендация – чем больше заглубление, тем лучше. На слабо промерзающих почвах это может быть 1-1,2 метра.
На глубокопромерзающих грунтах заглублять нужно от 1,5 до 2,6 метров.

Если вес забора большой, а грунт рыхлый то заглубить сваю лучше глубже — на 15-20 см от расчетного значения. Если строится легкий забор из профнастила или временное ограждение, то устанавливать столбики можно вглубь на 80-120 см.

На какую глубину забить столбик для забора

Забивка столбов – один из простейших методов установки ограждающей конструкции. Забивать допускается металлические столбы. Они при ударных нагрузках не разрушатся. Для вхождения в землю, труба должна быть полой. Это условие обязательно следует учитывать при монтаже.

Вбивать можно только в том случае, если земля не слишком плотная или не слишком рыхлая. Забивать не рекомендуется в скалистые, каменистые почвы. Не подходят для этого способа песчаные грунты. В такой земле опора быстро перекосится и упадет.

Забивать трубу можно:
br>

Вручную. При помощи кувалды, бабки с гидроприводом.
При помощи электрического или пневматического инструмента. Вбивать в таком случае можно мощным строительным перфоратором, пневмомолотом.

Заглубление при помощи инструмента эффективнее и не слишком трудоемкое. Чтобы не деформировать металл при ударе, на торец лучше приложить стальную пластину. Она позволит распределить нагрузку по поверхности стенок равномерно. Так минимизируется риск изгибания их вследствие удара.

Вбивать столб можно на глубину от 0,5 до 0,8 метра. Небольшие значения подойдут для легких и временных строений. Для постоянного забора из профнастила, штакетника или рабицы можно вбить столбик на глубину от 1,0 до 1,5 метров.

На сколько важно выбрать правильно глубину

Установка столбиков на должную глубину при строительстве забора – основополагающий, но не единственный фактор, влияющий на прочность конструкции. Ограждение может покоситься или упасть также от других внешних воздействий:

Отсутствие или слабое уплотнение. При монтаже частичным бетонированием или бутованием пространство между столбом в яме засыпают смесью песка и камня. Делают это на всю глубину или на половину. Уплотнять нужно после засыпки каждых 10 см. Использовать для этого тяжелые предметы. Дополнительно нужно смачивать состав водой. Это поможет лучше его спрессовать.
Малая площадь контакта торца столба с дном скважины. На легких, песчаных грунтах это будет способствовать проседанию конструкции. Обязательно следует укреплять специальной пяткой или приваривать армирующие поперечные пруты.
Неправильная компоновка пролета. Если расстояния между секциями разное, то нагрузки на стойки будут отличаться. Глубина ямы на участках с более длинной секцией должна быть больше, укрепление стенок – прочнее, лучше закопать с бетонированием.
Полное или частичное отсутствие ЛКП приводит к ржавлению. Тонкостенные металлические трубы быстро проржавеют, ограждение обрушиться.
Использование полых труб без защиты. На торцах труб надо устанавливать колпак и подошву. Без них в полость попадет вода. При замерзании чревато разрушением стенок и падением ограды.

Секреты более надежного монтажа столбов для забора

Есть несколько лайф-хаков по монтажу забороной стойки. Они позволят усилить конструкцию и сделать ее эксплуатацию более надежной

Для увеличения площади соприкосновения с грунтом, в нижней части столба нужно сделать пятку. У металлических столбов это делают путем приваривания пластины. Также есть готовые накладные пятки. Это пластина со штуцером, в который можно поставить стойку из любого материала. Главное, чтобы он подходил по диаметру. Наличие пластины усилит опору независимо от глубины ее закладки. За счет повышения площади контакта риск продавливания и проседания конструкции ниже. Также меньше вероятность перекоса столбов забора от боковых нагрузок.
При установке полным бетонированием металлической стойки для забора нужно сделать насечки на нижнем торце. Также можно просверлить несколько отверстий небольшого диаметра в месте контакта металла с бетоном. Такие технологические детали способствуют лучшему сцеплению стенок трубы с затвердевшим раствором. Усиливается прочность монтажа, как таковая.
Полые трубы следует забетонировать в подземной части. На торец надо установить заглушку. Это предотвратит попадание внутрь воды и влаги. Следовательно, минимизируется риск образования коррозии на металле или растрескивание стенок опор из асбестоцемента.
Для выставления столба по вертикальности можно использовать магнитный уровень. Он освободит руки мастера и способствует удобному позиционированию заборного столба в пространстве.
При использовании металлических труб рекомендуется удалить любую ржавчину не только по глубине вкапывания, но и на открытой поверхности. Преобразователи ржавчины отлично справятся с задачей. Они образуют на поверхности металла фосфатную пленку, которая останавливает ржавление. Также необходимо провести антикоррозийную обработку специальным лаком или краской. Лучшее решение избавить себя от такого рода проблем — использовать готовые заборные столбы с окрашенной поверхностью. Есть обычные и винтовые модели.

Инструкция по сборке и установке дорожных ограждений

Указания по монтажу дорожных и мостовых ограждений металлических барьерного типа по ГОСТ 26804-2012

При установке ограждений следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52606.

Работы по установке ограждений на дороге и мостовом сооружении проводятся после окончания работ по планировке и укреплению обочин, откосов земляного полотна, устройству присыпных берм, устройству конструкции дорожной одежды в соответствии с проектной документацией.

Сборочные чертежи ограждений — в соответствии с ГОСТ 26804-2012.

Установка стоек

До установки стоек следует провести разбивочные работы — наметить ось расположения стоек и места их установки по длине ограждения. При разбивочных работах необходимо учитывать расстояния от кромки проезжей части дороги до лицевой поверхности балки ограждения и от бровки земляного полотна до стойки ограждения. Расстояния должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

После разбивочных работ вдоль обочины дороги (мостового сооружения) раскладывают балки и корректируют по ним положение осей стоек.

На разделительной полосе ограждение должно быть расположено по ее оси, а при наличии на ней препятствий — вдоль оси разделительной полосы на расстоянии не менее 1,0 м от кромки проезжей части.

Стойки ограждений дорожной группы погружают в земляное полотно специальными механизмами (сваебойными установками, вибропогружателями).

Допускается устанавливать стойки в предварительно выбуренные в земляном полотне дороги шурфы диаметром 150—200 мм (для швеллеров и двутавров № 12— № 16 соответственно). Глубина пробуренного шурфа должна быть на 100—200 мм меньше длины заглубляемой части стойки. Установленную в грунт стойку добивают до необходимой отметки. Вертикальность стойки проверяют с помощью отвеса по ГОСТ 7948.

Обеспечение проектной отметки верхнего торца стойки следует проводить одновременно с обратной засыпкой шурфа гравийно-песчаной смесью с послойным ее уплотнением в шурфе через 0,2— 0,25 м ручными трамбовками до коэффициента уплотнения 0,96. Допускается заливка шурфа товарным бетоном.

Установка консолей-амортизаторов

Консоли-амортизаторы следует устанавливать на стойки так, чтобы наружная (выпуклая) сторона консоли была обращена навстречу движению.

Установка секций балки

Секции балки следует устанавливать после завершения укладки асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Установку секций балки следует вести в направлении, противоположном направлению дорожного движения. Начало каждой секции следует располагать на наружной поверхности конца предыдущей секции.

Стыки секций допускается устраивать в любом сечении по длине ограждения — как на стойках, так и между стойками. Соединение секций балки между собой выполняют восемью (девятью — при стыковании на стойке) болтами М16 х 45. 8 с полукруглой головкой и квадратным подголовком по ГОСТ 7802 с шайбами по ГОСТ 11371 — по одной на каждый болт, с гайкой М16 по ГОСТ 5915, ГОСТ 5927.

Соединение балки начального (конечного) участка с балкой рабочего участка следует выполнять с использованием секции балки угловой (СБУ).

Установка световозвращателей

Световозвращатели крепят к балке ограждения болтом с полукруглой головкой и квадратным подголовком по ГОСТ 7802 с гайкой М12 по ГОСТ 5915, ГОСТ 5927 в углублении профиля балки. При этом световозвращатель красного цвета должен быть обращен навстречу направлению движения.

Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с шагом не более 4,0 м (в том числе на половине длины участков отгона и понижения).

Моменты затяжки болтовых соединений

Гайки болтовых соединений при сборке элементов барьерных ограждений затягивают до достижения следующих усилий:

болт M16 — 60 Нм при креплении световозвращателей;
болт М16 — от 100 до 120 Нм при креплении основных элементов стоек и секций балок;
болт М24 — от 120 до 140 Нм при креплении мостовых стоек к закладным элементам.

В процессе монтажа следует контролировать плановое и высотное положение элементов барьерного ограждения. В случае расхождения фактических и плановых параметров, восстанавливать крепление.

Контроль качества сборки ограждения

Контролируемые параметры, допуски и средства для контроля качества сборки ограждений.

Контролируемый параметрДопуск, ммИнструмент контроляШаг стоек+/- 20Рулетка 310УЗК по ГОСТ 7502Высота стоек ограждения+/- 10Линейка 1-50 по ГОСТ 427, шнур строительныйОтклонение верха стоек относительной продольной оси движения+/- 10Линейка по ГОСТ 427, шнур строительный, отвес строительный по ГОСТ 7948Волнистость линии ограждения в плане на длине 10 м+/- 30Линейка по ГОСТ 427, шнур строительныйОтклонение величины момента затяжки болтовых соединений+/- 10 НмКлюч динамометрический

Как укрепляют заборные столбы – лучшие варианты

В процессе эксплуатации забора на даче или частном доме иногда встречается ситуации, когда опоры расшатались и появился крен. Место установки столбов ослабевает по различным причинам. Независимо от этого необходимо срочно предпринимать меры по укреплению конструкции. Если этого не сделать, то есть большой риск ее обрушения. Как укрепить столбы для забора разными способами – разбираемся в статье.

Как укрепить опоры забора из профнастила

Существует несколько способов укрепления заборный столбов. Сделать это можно так:

укрепление арматурным методом.
залить бетоном основания столбов по периметру;
монтаж дополнительных стоек;
полная замена заборных столбов новыми

Укрепление столбов для забора арматурными подпорками

Данный способ усиления заборных столбов предполагает дополнительную фиксацию стойки при помощи закрепления металлической арматуры в нижней части. Подходит метод для деревянных и металлических стоек. Также он более предпочтителен, если забор расшатало в одну сторону – выходящую во двор или внутрь дачного участка.

Из материалов потребуется:

Отрезок стальной трубы;
Деревянная рейка (для деревянных опор);
Металлический арматурный прут.

Из инструмента и оборудования:

Лопата;
Сварочный аппарат (для металлических столбов);
Болгарка;
Пила по дереву, шуруповерт и крепеж (для деревянных столбов);
Ручная самодельная;
Трамбовка.

Арматурное укрепление деревянных заборных столбов

Арматурное укрепление деревянных столбов выполняется поэтапно.

Сначала нужно выкопать яму на глубину 40 см и на расстоянии от 40 см от места установки заборной опоры.
Рейка из дерева с одной стороны спиливается на торце под углом 45 градусов, чтобы состыковать ее со столбом.
На следующем этапе необходимо выровнять вручную столб из дерева и уплотнить грунт около него. Временное укрепление не позволит наклониться опоре при выполнении последующих работ. Для усиления со стороны крепления рейки под опорой можно выкопать небольшое углубление. Яму засыпать смесью песка и щебня и максимально уплотнить состав. Это еще больше усилить конструкцию.
К выровненному по вертикальности столбу при помощи самореза по дереву и шуруповерта крепится рейка. Фиксировать нужно так, чтобы другой конец рейки упирался в дно ямы, находящейся на удалении.
Производится закапывание ямы или засыпка ее песчано-каменной смесью и уплотняется.

Арматурное укрепление металлических заборных столбов

Принцип арматурного усиления забора из профнастила с металлическим опорами похож, но есть некоторые различия. Выполняется процесс так:

Подготавливается арматура: к заглубляемому в землю концу перпендикулярно приваривается арматурный стержень небольшой длины 40-50 см. Он необходим для повышения площади контакта и получения более надежного усиления. Вместо стержня также можно использовать отрезок профильной трубы сечением 15х15 20х20. Это только повысит прочность.
Заглубляемая металлическая часть арматуры покрывается защитным составом, предотвращающим коррозию. Это может быть водостойкая краска, но лучше подойдет мастика из битума.
Производится выкапывание ямы на расстоянии 40-50 см от столба. Ее дно можно укрепить щебнем.
Выравнивается заборный столб и уплотняется грунт под ним.
К заборной опоре приваривается арматура, чтобы ее конец упирался в дно ямы.
Производится засыпка ямы землей, песчано-каменной смесью. Можно залить бетоном или цементным раствором. Это сделает укрепление максимально стабильным.
В месте сварки столба с арматурой производится подкрашивание поверхностей подходящей по цвету краской для придания эстетичности.

Способ арматурного усиления забора из профнастила относится к простым и надежным. Поэтому его выбирают достаточно часто. Из недостатков нужно обозначить небольшую потерю эстетичности, ведь в нижней части конструкции будет находится арматура. Если все правильно сделать, то выглядеть она будет как одно целое и не слишком испортит внешний вид.

Укрепление столбов забора точечным бетонированием

Точечное бетонирование предполагает заливку цементного раствора или бетона под заборную опору. Это достаточно трудоемкий процесс. Он требует больше сноровки, соблюдения правил и технологии.

Из расходных материалов потребуются:

Цементно-песчаный раствор или бетон марки по прочности не ниже М300;
Щебень;
Деревянные или металлические подпорки.

Из инструмента и оборудования:

Лопата для копания грунта;
Емкость для приготовления раствора;
Ведро;
Совковая лопата для раствора.

Технология укрепления точечным бетонированием включает следующие этапы:

Изначально необходимо демонтировать секции из профлиста и открепить лаги, если они зафиксированы на болтовое соединение. Столб не должен испытывать нагрузок при проведении работ и до момента затвердевания бетона.
Вокруг заборной опоры производится выемка грунта. Делать это можно лопатой для копания. Отверстие должно быть глубже 30 см. Диаметр лучше делать на 20-25 см в окружности, чтобы было достаточно пространства для бетонирования.
Затем следует приготовить раствор. В пропорции в емкость засыпают цемент и песок, заливается вода. Производится смешивание совковой лопатой. Возможно применение строительного миксера для упрощения трудоемкости.
Полость ямы засыпается щебнем. Если выкопать у вас получилось достаточно глубоко, тогда щебень лучше укладывать послойно — на 15-20 см каждый. После каждого слоя надо залить бетон. Затем засыпать новый пласт щебня и так дальше.
Отверстие заполняется бетонной смесью. Для этого можно использовать ведро или совковую лопату. При заполнении ямы нужно следить, чтобы в растворе внутри не было прослоек воздуха. Для его выталкивания нужно производить трамбовку при помощи металлического прута или той же лопатой.
После заливки столб для забора дополнительно выравнивается по вертикальности. Контроль осуществляется строительным уровнем. Затем следует зафиксировать положение опоры. Это можно сделать при помощи подпорок из металла или дерева. Устанавливать подпорки нужно с диаметрально противоположных сторон.
Снимать подпорки можно после первичного набора бетоном прочности 7-14 дней в зависимости от температуры воздуха. Крепить лаги и навешивать секции навешивать секции из профлиста допустимо только после полного твердения бетонного фундамента. Технология предусматривает срок твердения – 28 дней.

Несмотря на высокую трудоемкости и затраты времени, метод точечного бетонирования позволяет существенно укрепить заборную конструкцию. При соблюдении правил и технологии вы получите забор, который простоит еще много лет.

Усиление заборной конструкции дополнительными опорами

Монтаж дополнительных опор подразумевает совмещение старых столбов с новыми. Установить их необходимо на расстоянии до 50 см от старых стоек. Выбор расстояния осуществляется с учетом характеристик грунта и способа установки первичной конструкции забора и может быть увеличено.

Принципиально, этот способ предполагает выполнение монтажа столбов для забора с нуля. В данном случае хороши следующие технологии:

Частичное и полное бетонирование;
Использование винтовых свай.

Если опорные стойки забора расшатались и наклонились, значит грунт на участке достаточно слабый. Применение методов забивки и бутования будут не эффективными.

Со временем конструкцию может снова ожидать тот же результат – она накренится или упадет.

Принцип укрепления с применением нового столба для забора и его бетонирования такой:

При выполнении работ потребуется демонтировать профнастил или секции из других материалов.
Снимаются поперечные лаги. Это надо делать для удобства: чтобы они не мешали производить выкапывание скважины.
По разметке производится бурение скважин под столбы для забора.
На дне укладывается песчано-каменная подушка.
Стенки скважины обустраиваются пергамином, рубероидом или используется отрезок пластиковой трубы. Затем устанавливается металлический столб.
Производится выравнивание по вертикальности старых опор и делается их фиксация при помощи подпорок.
Навешиваются поперечные лаги. К ним привариваются новые столбы, которые также следует выровнять по вертикальности.
Производится бетонирование. Новые опоры также временно фиксируют подпорками до твердения залитого раствора.
После полного набора прочности бетона можно навешивать секции.

Метод достаточно сложен и трудоемок, но позволяет достичь максимальной прочности конструкции забора. Если его использовать совместно с другими способами укрепления старых стоек, то эффективность результата возрастет в разы.

Укрепление забора винтовыми сваями

Принцип этого способа аналогичен с бетонированием дополнительных столбов. Однако выполнить его можно просто. Ведь не нужно копать, покупать расходные материалы, замешивать бетон.

Самое главное преимущество – забор будет укреплен сразу же, по окончанию монтажных работ. Экономиться время. Если ограждение на даче или участке частного дома, то на все мероприятие потребуется день, максимум – два.

Принцип установки дополнительной винтовой сваи:

С забора снимается профнастил. Поперечные лаги не демонтируются. Они будут своеобразными направляющими, по которым следует производить вкручивание свай.
Старые стойки забора выравнивают по вертикальности и фиксируют подпорками.
От места где стоит старый столб производится отступ на 50 см или больше.
К поперечной лаге вплотную приставляется винтовая свая. Она выравнивается по вертикальности. Острие нижней части столба заглубляется до касания лопастей с поверхностью земли.
При помощи воротка производится вкручивание сваи на максимальную расчетную глубину от 1,5 метра и можно больше.
Производится соединение лаг и трубы при помощи сварки.
Если высота незаглубленной части сваи большая, то ее можно обрезать при помощи болгарки и соответствующего круга по металлу. Лучше всего обрезать по уровню остальных столбов.
Место сварки нужно подкрасить подходящей по цвету атмосферостойкой краской.
После полимеризации краски конструкция забора будет усиленной и можно приступать к навешиванию секций профнастила.

Разновидности заборов

деревянные;
металлические;
бетонные;
шиферные;
из сетки-рабицы.

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Технология строительства забора

Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.

Для работы потребуется:

рулетка и строительный уровень;
садовый бур;
щебень и песок;
емкость для цементного раствора;
цемент и вода;
распорки для столбов и деревянные колышки.

Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее. На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.

Разметка и бурение

Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.

Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.

Монтаж несущих столбов

Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.

После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.

Секционные заборы

Кованые, сварные и бетонные ограждения монтируются секциями. Металлические конструкции крепятся непосредственно к столбам или к закладным, если столбы из кирпича или камня. Иногда в виде секций выполняют и забор из рабицы: варят раму из уголка 50х50мм нужной ширины и внутри закрепляют сетку. После этого раму приподнимают, приставляют к столбу, выравнивают и надежно приваривают. Бетонные секции вставляют в специальные пазы на столбиках; поскольку их вес довольно большой, ставить такие ограждения нужно с помощниками.

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Видео по возведению забора

В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.

Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба

Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.

При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.

Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:

песчаных;
суглинке;
супесей;
глинах.

По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.

Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.

Если выперло столб забора – что делать

Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.

Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:

Заливка точечного фундамента;
Установка новой опоры;
Утепление заборной опоры.

Как заякорить столб, если его выперло

Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.

Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:

Необходимо произвести демонтаж секции, а также выемку стойки.
Произвести бурение скважины до уровня ниже глубины промерзания почвы.
К нижней части металлического столба приваривается пластина. Ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в яму.
Столб окрашивается в заглубляемой части.
Производится установка опоры.
Далее можно бетонировать или использовать забутовку при помощи смеси песка и щебня.
Заборная конструкция собирается обратно.

Если в качестве опоры используется деревянный столб, то исправить ситуацию якорением можно аналогичным способом. Исключением является то, что вместо пластины, на нижнюю часть столба прибивается деревянная крестовина. Главное – надежно ее закрепить, чтобы при усилии она не отсоединилась от стойки. Заглубляемую часть следует обработать битумным защитным составом – мастикой или лаком.

Заливка фундамента, если выпирает заборный столб

Если выпирает заборный столб, то решением проблемы может быть заливка точечного или сооружение ленточного фундамента. Оба процесса трудозатраты и нуждаются во вложении денег на покупку расходных материалов. Суть сводится к тому, чтобы увеличить контактную площадь соприкосновения опоры с почвой. Вырывающие нагрузки распределяются на большую поверхность и ослабевают.

Метод дополнительного бетонирования подойдет для ремонта конструкции забора на слабо пучинистых грунтах, где в качестве стоек устанавливались металлические столбы малого сечения. Точечное бетонирование осуществляется под теми опорами, которые выпирает от морозного пучения.

Если выдавило все стойки, тогда нужно делать заливку ленточного фундамента. Это может быть дорого. В данном случае целесообразнее использовать другие способы или монтировать новую опорную конструкцию забора.

Производится точечное бетонирование так:

Вокруг столба следует вырыть скважину диаметром на 30-40 см больше размера стойки.
У основания опоры следует сделать больше углубление. Это позволяет усилить фундамент и сделать его стойким к пучению грунта.
В образованный котлован устанавливают столб и засыпают щебень;
Производится заливка бетона.
Работы следует производить в теплое время, так как бетону для твердения потребуется около 20-28 дней.

Установка дополнительных опор, если столб выдавливает

Исправить ситуацию с выдавленными заборными столбами может установка дополнительных опор. Их можно смонтировать на удалении от 50 см от имеющихся стоек. Монтаж новых столбов следует выполнять по правильному – с учетом уровня промерзания почвы.

Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.

Как установить дополнительную сваю:

Перед проведением работ следует снять профнастил. Демонтировать поперечные лаги не нужно. Они будут направляющими при завинчивании сваи.
В намеченном месте устанавливается винтовая свая с касанием стенки к горизонтальным лагам.
Производится вбивание сваи до касания лопастей с землей.
При помощи воротка производится ввинчивание сваи в землю на нужную глубину.
Поперечина приваривается к трубе сваи.
Навешивается профнастил на забор.

Утепление заборных столбов пенопластом

Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:

Для удобства проведения работ следует демонтировать заборные секции и снять лаги.
На удалении от 30 см от места установки опоры производится копка земли. Глубина копания должна быть от 30-50 см. Чем глубже яма, тем больше площадь изоляции. Поэтому при возможности можно углубляться чем ниже.
Траншею лучше делать в форме квадрата. Поскольку пенопласт – листовой материал, то установить его в такое заглубление будет существенно легче. Также пенопласт легче состыковывается на углах, обеспечивая теплоизоляцию в месте стыка.
После укладки теплоизоляции, яму можно закопать обратно землей. Можно использовать слой щебня и песка, который будет предотвращать пучение грунта у столба.

Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.

Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог

Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.

Если столбы уже стоят и от морозного пучения гуляют и искривились, тогда исправить ситуацию можно несколькими вариантами.

При небольшом пучении можно выполнить углубленную заливку точечного фундамента;
Если вырывает сильно, тогда следует произвести углубленную посадку столба и его якорение. Также может помочь в ситуации установка дополнительных винтовых свай.
Если пучение только началось проявляться и столбы прочно удерживаются в почве, то можно произвести утепление пенопластом.

Выбор конкретного способа решения проблемы зависит от состояния забора и пучинистости грунта. В одних случаях методы могут помочь, в других — требуется переделать всю опорную конструкцию. Поэтому подходить к исправлению следует индивидуально. Иногда стоит привлечь действительно квалифицированного специалиста со знанием вопроса.

Как укрепляют заборные опоры – подводим итоги

Когда стойки забора даже немного шатаются, это уже первый звоночек, что их следует укрепить. Чем раньше произвести такие мероприятия, тем более эффективными и менее затратными они будут. Если пустить процесс на самотек, то шатание в последствии приведет к падению ограждения. И в этом случае есть только один вариант – строить его снова.

Есть разные методы укрепления металлических опор забора из профнастила. Некоторые из них бюджетные и быстрые, другие – требуют материальных вложений, труда и времени. Выбор конкретного зависит от того, насколько шатаются столбы и какие внешние факторы это провоцируют.

Из самых надежных методов – создание нового точечного фундамента забора под ослабленными стойками.

Если опоры будут расшатываться в одну сторону, то увеличит их прочность арматура. Метод простой, но усиливает эффективно.

Если забор качается сильно, то лучше использовать дополнительные столбы или винтовые сваи. Сделать это своими силами несложно. Главное приобрести качественные материалы и в точности соблюсти технологию.

Подводим итог

В статье мы рассмотрели самые популярные варианты вкапывания опор для забора, а также методики расчета глубины заложения по разным параметрам. Резюмируя статью, можно сделать следующие выводы о рекомендуемой глубине вкапывания:

в регионах с теплым климатом достаточно заглублять на 0,8-1 метр;
для среднего климатического региона от 1,2 до 1,5 метра;
для северных районов – до 2,6 метров.

Если нужен временный забор или с легким наполнителем секций, то подойдут методы установки бутованием и забивкой. Для заборов из профнастила в слабых почвах нужно залить бетон в скважину. А когда речь о высоких и тяжелых ограждениях, то следует задуматься о строительстве фундаментов.

Надеемся наши рекомендации помогут вам избежать ошибок и построить ограждение должного качества: надежное и долговечное.