Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.
Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.
В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.
Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.
Введение
Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.
Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.
Направление волокон древесины
При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.
Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.
Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.
Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.
Крепление опорных столбов к полу
Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).
Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.
Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.
Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.
Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
Крепление косоура к перекрытию
Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.
Соединение косоуров между собой
Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?
Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.
Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.
Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.
На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.
Крепление ступеней к косоуру
Следующий этап работ возведения лестницы на второй этаж своими руками – это крепление ступеней к косоуру.
В случаях, когда конструкция лестницы также предполагает наличие подступенков, в первую очередь, рекомендуют устанавливают именно их.
Напомним, чтобы высота подступенков должна быть приблизительно на 1-2 мм меньше высоты ступеней. Это делается для того, чтобы в случаях повышения влажности, при набухании древесины не произошло деформации всей конструкции.
После этого можно приступать к непосредственной установке ступеней. Прямые элементы вдоль косоура устанавливаются элементарно просто и нет смысла углубляться в детали, а на монтаж забежных ступеней следует рассмотреть более подробно.
Существует два основных способа монтажа забежных ступеней:
- соединение шип-паз (классический);
- соединение с разрезом опорного столба.
Первый способ предполагает, что для монтажа поворотных элементов потребуется сделать несквозные пазы в главном опорном столбе. Подавляющее большинство специалистов, рекомендует делать пазы чуть меньше чем толщина ступеньки, так как это позволит соединить элементы наиболее плотно и недопустить их движение. В свою очередь, это предотвратит деформацию конструкции и исключит появление скрипов.
Второй способ подразумевает сквозной распил опорного столба на толщину, равную толщине ступени. Фиксация всей конструкции осуществляется с помощью столярного клея или шпильки накрученной внутри опорной колонны. Для усиления выбранного соединения также практикуется создание небольших пазов (замков) в поворотной ступени для надежной фиксации всего узла.
Внешняя сторона ступени, в обоих случаях, должна крепиться к каркасу из забежных косоуров или опорных балок жесткости с помощью клея ПВА или саморезов. При необходимости все соединения усиливают металлическими уголками.
На нашем сайте есть программа расчета забежных ступеней – вам будут доступны чертежи с реальными размерами, технические характеристики и количество материалов для изготовления.
Монтаж лестниц на тетиве
Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.
Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.
При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.
Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.
Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.
Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.
Крепление ступеней к тетиве – способы
Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.
Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.
В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.
Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.
Установка балясин и перил своими руками
Сборка ограждения лестницы это последний и один из самых важных этапов монтажа. Прочные перила обеспечивают безопасную эксплуатацию конструкции, они должны защищать человека от случайного падения и обязаны выдерживать вес людей при опирании.
Для достижения такого эффекта существуют определенные рекомендации, которые определяют наиболее оптимальное расположения балясин. Например, просвет между колоннами должен быть в интервале 15-20 см, это не сильно утяжеляет конструкцию, но исключает падение ребенка со второго этажа. Также рекомендуется выдерживать высоту поручня на уровне 90-110 см, так как это наиболее оптимальная величина, которая будет удобна для опирания среднестатистического человека.
Способы крепления балясин
Для того чтобы перила были безопасны, стояли прочно и не шатались при использовании, применяют несколько проверенных способов крепления балясин:
- металлические шпильки;
- металлические площадки;
- шканты;
- саморезы.
Стальные шпильки
Стальные шпильки – это один из самых популярных способов крепления, так как обеспечивает наибольшую прочность соединения. Опытные специалисты рекомендуют в обязательно порядке использовать шпильки при установке опорных балясин.
По типу стержня они подразделяются на гладкие и резьбовые.
В первом случае для создания прочного соединения, требуется просверлить отверстие в балясине глубиной не менее 4 см, добавить немного жидких гвоздей, аккуратно забить имеющуюся шпильку и подождать до полного высыхания клея. После этого необходимо сделать аналогичную полость в напольной поверхности, также смазать клеем и соединить детали.
Во втором случае, также нужно будет сделать отверстие, но диаметром на 0,5-1 мм меньше, чем диаметр шпильки для того чтобы древесина не треснула при закручивании. Закрутить стержень в опорный столб можно с помощью контргайки.
Также стоит отметить, что монтаж конструкции на шпильки возможен только при перпендикулярном размещении элементов, поэтому использовать этот способ для тетивы невозможно.
Металлические площадки
Металлические площадки (скрытый редукторный крепеж) – достаточно современный тип соединения, который также позволяет полностью скрыть все элементы крепления.
Принцип действия механизма крайне прост – имеется стальная площадка, в форме личины замка, с четырьмя креплениями для саморезов по периметру. В середине расположено расширенное отверстие, в которое вставляется головка болта, а более узкое вытянутое отверстие имеет скошенную сторону с внутренней стороны. Таким образом, загоняя головку крепежа внутрь и забивая его в дальнюю сторону, мы получаем прочное замковое соединение.
Ограждение, полностью установленное таким способом – невозможно сдвинуть после того, как будут установлены все опорные колонны, но отдельные элементы можно легко заменить при поломке, если постучать киянкой в сторону расширения замка.
Главным недостатком этого соединения является применимость, только в горизонтальной плоскости – для скошенного марша, необходимо использовать другие типы крепления.
Деревянные шканты
Шканты – это крепежные цилиндрические изделия в форме короткого стержня, чаще всего изготовленные из дерева.
Их используют для крепления промежуточных элементов ограждения или в случаях, когда резьбовое соединение применить невозможно, например, на скошенных поверхностях.
Методика монтажа аналогична установке гладких шпилек – сначала в торце балясины высверливается отверстие равное половине длины шканта, затем оно заполняется столярным клеем и только потом туда устанавливается деревянный стержень. После того, как одно соединение приобретет необходимую прочность, столб крепят к лестнице.
Недостатком данного типа крепежа является неразборность полученного узла и как следствие, возможное повреждение прилегающие элементов конструкции при демонтаже.
Саморезы
Саморезы являются наиболее простым, но и наименее надежным способом крепления балясин. Главная проблема заключается в наклонном вкручивании и недостаточной глубине соединения.
Из-за неравномерного расположения самореза относительно объема столба, при кратковременном увеличении нагрузки, шанс, что стержень выломает деталь намного выше, чем у других типов крепления.
Также для многих существенным минусом являются видимые дефекты на поверхности дерева, которые необходимо будет прикрывать с помощью штукатурки, пластилина или декоративных пластиковых заглушек.
На нашем сайте вы можете получить расчет количества материалов для изготовления балясины своими руками. Проверьте свою смету – это абсолютно бесплатно.
Установка перил на лестницу
Заключительным этапом сборки лестницы своими руками из дерева является – установка поручня на балясины. Но перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо срезать верхние края опорных столбов под угол наклона марша.
Способы крепления балки к балясинам точно такие же, как и крепление балясин к лестнице. Единственной трудностью, с которой может столкнуться мастер – это недостаточная толщина поручня и, как следствие, требуется проявлять повышенную осторожность, чтобы крепление не повредило поверхность.
Особенно аккуратно следует обращаться с саморезами. Острый край метиза практически незаметен, если выступает на небольшое расстояние. Однако, если на этапе сборки не уследить и не исправить возникший дефект, то получившееся крохотное лезвие способно сильно повредить руку.
Для того чтобы исправить недостаточную толщину, усилить имеющуюся конструкцию и исключить эстетические недостатки от шляпок крепежа, используют вспомогательные планки.
Вспомогательные планки изготавливаются из того же дерева, что и остальное ограждение. По форме почти всегда плоские толщиной 2-3 см, но иногда для создания надежного замка, выпиливают паз, в точности повторяющим нижнюю часть поручня.
Брус крепят к балясине любым удобным способом, а затем поручень промазывают клеем и соединяют детали. Таким способом мы исключаем любые следы крепежа и получаем дополнительный запас прочности.
Единственное, что нужно учесть это неразборность полученного соединения и увеличение высоты ограждения.
Крепление поручня к столбу
Последний пункт, на который следует обратить внимание – это крепление поручня к столбу.
Самым простым вариантом крепления деталей является соединение с помощью саморезов или гвоздей. Полученный узел будет обладать достаточной прочностью, а элементы неподвижностью. Однако главным минусом является наличие шляпок крепежа в видимой зоне.
Наиболее эффективным вариантом является использование зип-болтов (Zipbolt). Это такой вид метиза, который состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром, который можно согнуть под любой угол.
Для того чтобы его установить, требуется вытянутое технологическое отверстие в нижней части поручня глубиной до середины балки. В дальнейшем этот разрез можно будет заделать шпаклевкой, деревянной заглушкой или любым другим материалом, после выровнять наждачной бумагой и покрыть лаком.
Для того, чтобы закрутить резьбу было достаточно просто, рекомендуется также просверлить отверстие в опорном столбе, но диаметром на 0. 5-1 мм меньше, чем диаметр болта.
Как только механизм будет установлен в исходное положение, необходимо с помощью шестигранного ключа начать затягивать резьбу, тем самым прикручивая поручень к столбу. На последних этапах, крутить болт нужно осторожно, чтобы не вызвать растрескивание древесины.
После того, как вы соедините элементы, можно считать, что перила установлены и сборка лестницы окончена. Надеемся, что вам была полезна наша пошаговая инструкция по возведению лестницы своими руками.
На нашем сайте представлены качественные и эффективные онлайн калькуляторы лестниц. Сделайте расчет у нас, сравните со своими результатами или с результатами других сервисов – поверьте, вы будете приятно удивлены.
Крепежные элементы для деревянных балясин
Если перила выполнены из стали, их можно приварить к каркасу лестницы. Задача существенно усложняется, если стойки выполнены из дерева. В этом случае для крепления используют:
- нагели или шканты из прочных сортов древесины;
- шпильки или штифты с втулками из стали.
Оба способа имеют недостатки. Деревянный крепеж рассыхается. Перилам потребуется укрепление, чтобы они не шатались. Металлические шпильки разрушают древесину проступей и перил. Через некоторое время их тоже придется ремонтировать. Некоторые виды шпилек можно периодически закручивать, делая лестницу прочнее. Но рано или поздно этот вариант исчерпает свои возможности.
Есть еще несколько моментов, о которых нужно знать, собирая лестницу:
- Саморезы не используют в качестве самостоятельного крепежного элемента. Они имеют относительно небольшую длину. И у них при значительной нагрузке часто отламываются шляпки. Саморезы рекомендуется использовать в качестве вспомогательного крепежа совместно со шпильками или нагелями.
- Мастера все стыки промазывают клеем. Это относится к штифтам, креплению к ступеням, полу или поручням. Можно использовать как специализированный столярный, так и универсальный клей (однокомпонентный или двухкомпонентный).
Способы крепления балясин к полу и ступеням
Балясины (их также называют опорами и стойками) делят на коренные и промежуточные. Первые отличаются большим диаметром, часто имеют более сложный дизайн. Например, если обычные балясины выполнены в форме цилиндров, опорные вытачивают в виде амфор или иных фигур, но с сохранением стилистики.
Коренными стойками начинают и заканчивают пролет. Их устанавливают на поворотных площадках. Если лестничный марш имеет значительную длину, коренные балясины могут чередоваться с обычными. Многое зависит от сложности конструкции, фантазии архитектора и пожеланий владельца здания.
На опорные балясины ложится бОльшая нагрузка, чем на промежуточные. Соответственно, для их установки требуются более надежные крепежные элементы с одновременным увеличением точек фиксации.
Наибольшей популярностью пользуются 6 способов крепления балясин к ступеням или полу.
В самом простом варианте для соединения опоры балясины и проступи используют шпильки. Массив пробивают насквозь. Стальные шпильки можно заменить на сантехнические. Их второе название — «винт-шуруп». На один конец шпильки наносится метрическая резьба для накручивания гайки. Второй по форме напоминает саморез с заостренной пикой.
До начала работы в ступенях сверлят отверстия. Диаметр подбирают с учетом выбранного типа крепежных элементов. Если выбор сделан в пользу сантехнических шпилек, резьба «под саморез» должна находиться сверху. Шайба и гайка будут находиться под ступенькой. Для них отверстие делают побольше.
Постепенно такое крепление начнет расшатываться. Поэтому важно обеспечить доступ к гайке. Отверстие можно закрыть декоративной накладкой, но так, чтобы была возможность вытащить ее, не повредив древесину.
После этого остается навинтить балясины на шпильки. Но предварительно в опорах сверлят отверстия. В промежуточных — диаметром 6–8 мм, в коренных — 10–12 мм. В отдельных случаях опоры просверливают насквозь, чтобы одна шпилька соединяла проступи, балясины и поручни.
В более сложном случае используют шпильки с резьбовыми втулками. Этот элемент надлежит вклеить в ступень или непосредственно в балясину. В остальном же процедура совпадает. Немного усложняется процесс накручивания. Резьба на шпильке и втулке должна совпасть.
Подобное соединение считается более надежным, чем просто сквозное. Когда кто-либо при перемещении по лестнице, опирается на перила, нагрузка воспринимается не резьбой, а стенками втулки (гильзы). Древесина практически не разрушается. Но даже при таком способе крепления не стоит отказываться от использования столярного клея. Им промазывают все стыки.
С применением шпилек
Этот способ выбирают, если основой лестничного марша является тетива. К ней же крепятся балясины. Но опорой могут послужить и ступени.
Если тетива имеет достаточную ширину, отверстия под шпильки можно просверлить насквозь. В стандартном варианте одну сторону шпильки вкручивают в тетиву, вторую — непосредственно в балясину. Основная проблема возникает при выборе точек и направления для сверления, чтобы балясины после установки не отклонялись от вертикали.
Диаметр отверстия должен быть несколько меньше аналогичного показателя шпильки. Ее перед закручиванием рекомендуется смазать клеем. Половину крепежного элемента вкручивают в опору, вторую — в тетиву.
Данный метод имеет один очень существенный недостаток. Через несколько лет по мере того, как перила начнут шататься, процедуру установки придется полностью проводить заново.
С использованием шкантов
Шкантом называют штыри из дерева цилиндрической формы диаметром до 1,5 см. Улучшить сцепление с основой помогают вертикальные насечки. Резьба как таковая отсутствует.
В остальном же процесс установки ничем не отличается от использования шпилек. В ступенях (тетиве) и балясинах сверлят отверстия. В них вставляют шканты, предварительно смазанные клеем. Чтобы они лучше входили, потребуется деревянный молоток. Но стучать непосредственно по шпилькам нельзя, чтобы не разрушить их. Сверху на крепежные элементы кладут какую-либо планку. По ней и наносят удары. По такой же схеме устанавливают все опоры.
К подбалясенной доске
Вариант с креплением к тетиве можно немного упростить. Все балясины на первом этапе прикручивают не к ней, а к подбалясенной доске. Отверстия просверливают, начиная снизу. Оттуда же заводят крепежные элементы: винты или шпильки. Только после того, как стойки будут закреплены на подбалясеннике, его прикручивают непосредственно к тетиве.
У многих при чтении данного пункта возник вопрос, что же такое подбалясенная доска? Так называют специальный элемент, прикручиваемый сверху к тетиве. Ее выполняют в одном из следующих форматов:
- в виде буквы «П» – этот вариант сложнее всего реализовать, но он считается наиболее надежным, тетива закрыта доской с трех сторон;
- к тетиве крепят доску такой же ширины – в этом случае сложно все детали соединить в единую конструкцию;
- доску обрезают так, чтобы она помещалась в пазах тетивы.
Для надежности каждую балясину можно прикрепить к доске не одним винтом, а несколькими. Дополнительно стыки промазывают клеем.
Подбалясенную доску собственно к тетиве можно просто прибить гвоздями. Как вариант их заменяют саморезами. Лучше выбирать модификации со светлыми шляпками. Если не получилось найти нужный цвет, шляпки можно просто закрасить после закручивания саморезов. Излишки пигмента после полного высыхания снимают наждачкой с мелким зерном, чтобы не повредить дерево.
К краю ступеней по пазо-гребневой системе
Про способ «ласточкин хвост» придется вспомнить, если проступи крепятся к косоурам. Он достаточно надежен, но для его реализации нужно уметь работать со столярным инструментом. Ведь вырезать пазы и шипы может не всякий опытный плотник.
Косоуры — один из самых распространенных вариантов обустройства лестницы. И в этом случае для улучшения внешнего вида конструкции торцы проступей закрывают декоративными накладками. Вот до их установки и предстоит смонтировать балясины.
Алгоритм работы достаточно простой, но потребуется опыт либо длительная тренировка, чтобы не испортить материал:
- В нижних частях вырезают шипы. Им придают форму ласточкиного хвоста.
- В проступях необходимо сформировать выемки такой же формы.
- Паз и шип совмещают. Для надежности элементы промазывают клеем. Так как места соединений будут закрыты накладками, стык можно укрепить гвоздями или саморезами.
На последнем этапе остается установить декоративные детали. Крепление получается и надежным, и скрытным.
Форму паза и шипа можно изменить на свое усмотрение. Но именно «ласточкин хвост» выбирает большая часть профессионалов из-за существенной жесткости крепления. Чтобы сломать крепление, придется приложить значительные усилия. Лестница без ремонта и замены прослужит несколько десятилетий.
Если лестница выполнена, например, в индустриальном стиле, вместо фигурных балясин можно использовать отрезки трубы или иные стержни с круглым сечением. Процесс их установки существенно упрощается.
В ступенях, полу, тетиве просверливают круглые отверстия чуть меньшего диаметра, чем нужно. Далее остается концы балясин обмазать клеем и вставить на место. Основная проблема при использовании данного способа — потребность в сверле-коронке значительного диаметра. К тому же если балясины выполнены из металла, потребуется специальный клей.
Никто не мешает установить таким же образом и балясины с квадратным или иным основанием. Но придется поработать над созданием выемок нужной формы. Помимо сверла потребуются стамески для создания углов.
Этот метод крепления балясин не предназначен для лестниц, обустроенных на косоурах. Как вариант, можно вытачивать отверстия непосредственно в направляющих, если они имеют достаточную толщину.
Как соединить балясины и поручни?
Стойки закреплены на проступях, косоуре или тетиве. Но нужно еще соединить их с поручнями. Для этого используют 2 основных способа.
На торцы балясин набивают черновую доску небольшой ширины. Так как крепежные элементы не будут видны, можно использовать гвозди, саморезы с любыми шляпками.
Когда подперильник установлен, сверху остается надеть основной поручень. В нем предварительно вырезают паз по форме подперильника, чтобы полностью его скрыть.
С потайным креплением
Этот метод предполагает использование нагелей или шпилек. Отличается трудоемкостью, но результат этого стоит.
Работать предстоит в соответствии со следующим алгоритмом:
- В центр каждой опоры на достаточную глубину вкручивают шпильку или нагель.
- Стойки выравнивают по вертикали и фиксируют в этом положении.
- Сверху укладывают поручень так, как он должен размещаться после завершения работ. Работать желательно с одним-двумя помощниками. Необходимо и удерживать доску, и одновременно стучать по ней.
- Мастер перемещается от балясины к балясине. Около каждой необходимо остановиться, положить поверх поручня черновой брусок и ударить по нему с силой молотком. На нижней части перила должна остаться отметина.
- После завершения этого этапа в полученных точках рассверливают отверстия под шпильки. При этом важно не забывать, что крепеж будет входить в поручень под углом.
- Далее проверяют, все ли пазы совпадают с шипами. Если да, места стыка промазывают клеем, поручень помещают на место. Для надежности все балясины простукивают молотком, подложив предварительно черновую доску.
Есть еще один способ соединить балясины и поручень. Верхнюю часть укладывают так, как она должна располагаться. Далее каждую опору снизу крепят гвоздями или саморезами. На каждую балясину потребуется 2–3 точки.
Основная проблема заключается в том, чтобы скрыть шляпки крепежа. Можно вырезать небольшие выемки непосредственно на опорах или заглубить головки, замазав их сверху шпаклевкой. После высыхания придется потратить еще некоторое время на шлифовку.
