Основные этапы изготовления лестницы на крыльцо из дерева
К основным параметрам лестничных конструкций типа крыльца, монтируемых на входе в жилое здание, следует отнести величину нагрузок, которые они должны выдерживать в течение длительного времени. Другой, не менее важный вопрос, нередко обсуждаемый при их сооружении, – из какой породы древесины лучше всего изготавливать деревянные ступени для крыльца.
В зависимости от решения этих вопросов возможны различные подходы к изготовлению входных лестниц, отличающихся не только своими конструктивными особенностями, но и деталями декоративной отделки.
Размеры и форма ступеней
Перед тем как оформить ступеньки для крыльца из дерева, прежде всего потребуется разобраться с ее конструкцией, а также подготовить эскиз.
При составлении чертежа необходимо учитывать следующие параметры будущего сооружения:
- высота самодельной лестницы;
- угол наклона ее спуска;
- длина марша или пролета.
Для фиксации данных по первому из этих параметров следует измерить расстояние, отсчитываемое от верхнего среза площадки крыльца до земли (до нижнего края проема дверей в случае обустройства уличной лестницы из дерева или крыльца). По завершении замеров высоты будущей конструкции необходимо грамотно рассчитать ее оптимальный уклон.
Важно! При проведении замеров следует помнить о том, что при большой крутизне лестница неудобна для повседневного использования, а слишком пологая займет много места.
При выборе оптимального уклона нужно помнить, что его можно менять за счет изменения длины лестничного марша или размеров отдельных ступеней (удлиняя или укорачивая их глубину и высоту).
Выбор размера ступенек (предварительный расчет)
Такой характерный размер, как глубина ступенек, выбирается с тем расчетом, чтобы ступня ноги размещалась на них в свой полный размер (то есть не свисала за край). В соответствии с действующими стандартами самыми подходящими для крылечек из дерева считаются глубина – не менее 300, а высота – порядка 160–180 мм.
Общий алгоритм расчета размеров ступенек основывается на уже рассмотренных ранее конструктивных параметрах (длина марша, уклон и высота). Так, при ориентировочной высоте крыльца в полметра для получения приемлемого уклона длина марша должна составлять не менее 1 метра.
Обратите внимание! При соотношении заданной длины пролета к высоте уклон составит один к двум или 45 градусов, что соответствует нормам.
При выбранной глубине ступени около 300 мм выходит, что в марше длиной в один метр их уместится только три, что также вписывается в действующие нормативы. Исходя из этого, определяется высота ступеньки (полметра делится на число ступенек). Получается 50 / 3 = 16,5 см.
Полученные и перепроверенные параметры затем переносятся на подготовленный ранее эскиз лестницы.
Форма
Большое влияние на расчет ступней оказывает их форма, выбираемая с учетом возможных исполнений этого конструктивного элемента. Они могут быть:
- прямыми (так называются ступеньки с прямоугольными площадками), представляющие собой простейшую из всех возможных конструкцию;
- с круглыми или полукруглыми обводами, отличающимися своей радиальной направленностью;
- и наконец, трапециевидной формы, у которых стороны имеют различную глубину (при этом конструкция приобретает форму трапеции).
Последний вариант исполнения ступеней используется обычно при обустройстве винтовых и специальных поворотных лестниц из дерева.
При сооружении крылечек и других простейших конструкций в основном применяется первая разновидность как наименее скользкая. Нередко встречаются и оригинальные способы изготовления ступенек, при реализации которых используются половинки бревна (они так и называются – лестницы из бревна на крыльцо).
Выбор древесины
В сравнении с известными строительными заготовками, традиционно применяемыми для обустройства лестниц, дерево относится к экологически чистым природным материалам, не теряющим своих качеств и после обработки. По традиции все конструктивные элементы строений, эксплуатируемые снаружи зданий (на улице), изготавливаются либо из ели и сосны, либо из лиственницы.
Каждый из этих древесных материалов имеет свои особенности, а именно:
- ель и сосна, например, отличаются низкой плотностью и нуждаются в обработке специальными составами, защищающими их структуру от разложения;
- с другой стороны, сосновый материал легче поддается обработке, а стоимость его несколько ниже;
- в отличие от ели и сосны лиственница имеет довольно высокий показатель плотности и более устойчива к гниению. К ее недостаткам следует отнести высокую стоимость и труднодоступность.
Какой выбрать материал для изготовления лестниц на крыльцо из дерева своими руками, каждый пользователь решает самостоятельно (в зависимости от своих предпочтений и финансовых возможностей).
Обустройство косоуров
При выборе длины марша или пролета необходимо различать такие элементы, как тетива (несущая часть конструкции с пазами для фиксации ступенек) и так называемый косоур – балка с гребенкой для их установки. Их геометрическая форма и размеры также влияют на окончательный вид этого сооружения.
Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению косоуров из дерева, следует учесть, что их длина напрямую связана с углом наклона, величина которого варьируется в границах от 27 до 45 градусов.
Специалисты не рекомендуют делать лестницу со слишком крутым уклоном, так как это не совсем удобно для пожилых людей. В то же время сделать ее слишком пологой тоже будет неправильно, так как это существенно увеличит длину (она не должна превышать 5 метров).
Размеры косоура можно рассчитать по классической формуле для прямоугольного треугольника, в соответствии с которой неизвестная его сторона определяется через две другие (через угловой синус).
Порядок монтажа ступеней
Для сборки лестницы следует подготовить все необходимые детали, а именно:
- заготовки прямоугольной формы, идущие на изготовление ступенек;
- отрезки брусков для перил и балясин;
- готовые косоуры, вырезанные в соответствии с фанерным лекалом.
Перед началом работ все деревянные заготовки обязательно обрабатываются защитными составами для древесины. Монтаж конструкции начинается с закрепления косоуров на верхнем срезе входной площадки (точнее, на отрезке бруса, усиленного металлическими уголками). Одной стороной брусовая заготовка будет прилегать к поверхности крыльца, а другой – непосредственно к косоуру.
Для фиксации ступенек и подступенков не допускается применять обычные гвозди, которые могут привести к расшатыванию лестницы. Для этих целей желательно использовать саморезы, а еще надежнее будет зацепление элементов по схеме шип-паз.
Для простой конструкции деревянного крыльца всех описанных выше операций вполне достаточно для того, чтобы считать основные работы законченными. Останется только смонтировать навес и перила. Добавим к этому, что для упрочнения всей конструкции опорные стойки лучше всего зафиксировать в точках их примыкания к косоурам.
Защитные покрытия
По завершении монтажных работ все детали лестницы (включая ступени) тщательно шлифуются, а после этого можно приступать к их окончательной обработке, то есть лакировке и покраске.
Важно! Перед окраской древесины необходимо посредством растворителя удалить с их поверхности излишки смолы, препятствующие равномерности распределения защитного покрытия.
Для обработки элементов деревянной лестницы обычно применяются такие известные составы, как всевозможные виды пропиток, различные эмали по дереву, а также лаки и красители.
При выборе подходящего для ступеней лакокрасочного покрытия необходимо учитывать не только тип древесины, но и оттенок, подбираемый по возможности ближе к натуральным тонам. Также следует определиться с типом и качеством красителя с учетом того, что пигментированные смеси, например, могут скрывать неявные дефекты. Но при этом следует помнить, что они наносятся только на предварительно зашпаклеванные участки.
В заключительной части обзора отметим, что нередко встречаются варианты исполнения лестниц, в которых деревянные ступеньки надежно фиксируются на бетонном или металлическом каркасе. Отделка лестничных маршей элементами из древесины придает этим конструкциям некоторую декоративность и привносит элемент оригинальности.
Как сделать крыльцо своими руками для частного дома — пошаговые инструкции изготовления, фото идеи и советы
Наилучший вариант фундамента для крыльца – единый с фундаментом основного строения. Многие вспоминают о крыльце и достраивают его позднее.
Для начала обязательно определитесь с вопросом о связывании фундаментных оснований дома и крыльца.
Расчёт габаритов
Сперва наперво необходимо определиться с дизайном, направлением ступеней, планируемым бюджетом.
При проектировании лучше опустите уровень будущего крыльца на 5-7 см ниже края двери. Вы обезопасите себя от попадания осадков в дом, от блокировки двери разбухшей древесиной.
Габариты площадки перед дверью
Сначала необходимо определиться с формой и размером площадки около двери.
Не забудьте предусмотреть «карман» для открывающего дверь.
ГОСТом рекомендуется площадку строить в 1,5-2 раза больше ширины двери. Верхнего предела нет.
Число и габариты ступенек
Уже говорилось, что верхняя площадка должна быть ниже двери. Рекомендуемая ГОСТом высота 1 ступеньки 20 см.
Замеряйте высоту от земли до уровня верхней площадки, поделите на высоту ступеньки. У вас получится количество ступеней.
Результат редко бывает целым числом, поэтому остаток реализуется разными способами:
- раскидать поровну на все ступени;
- увеличить 1 ступень на остаток деления;
- первую ступеньку сделать равной высоте остатка.
Идеальной шириной считается 30 сантиметров. Таким образом, у вас есть все данные, чтобы определить размер всего будущего крыльца. А зная размеры, можно рассчитывать параметры будущего фундамента.
Чтобы проверить, соответствует ли план крыльца рекомендациям в официальных документах, можно выполнить простые арифметические вычисления. Для этого используйте формулу: 2 х высоту ступени + глубина ступени.
Если полученный результат находится в диапазоне от 60 до 64 см, то всё идеально.
Подбор фундаментного основания
Для лёгких крылечек выбирается фундамент на столбах или сваях. Выбор зависит от особенностей почвы и подземных вод.
Если грунтовые воды далеко и почва не задерживает влагу, то вполне подойдёт столбчатый, если же есть хоть одна из перечисленных проблем, то лучше выбрать свайный.
Если крыльцо будет из кирпича или бетонных смесей, то фундаментом может выступать, например, монолитная плита. Наиболее часто используется тот же фундамент, что и у дома.
Следующим шагом будет решение о привязке пристройки к основному строению. У обоих решений есть свои достоинства и недостатки.
Например, привязав лёгкое крыльцо при близко расположенных подпочвенных водах, его поведёт, и может образоваться трещина на основании. Если такое крыльцо не привязывать, то его может повести, но при оттепели есть шанс, что оно вернётся на место самостоятельно.
Специалисты рекомендуют обязательно связывать только пристройки стоящие на армированном бетоне к тяжёлому фундаменту дома, все остальные случаи по желанию.
Для связки в фундаментное основание вбивается арматура 1,5 см в диаметре, и к ней уже вяжется каркас под крыльцо.
Как обустроить лестницу
Существует 2 основных вида лесниц:
- на тетиве;
- на косоуре.
Изготавливаться конструкция может из бетона, дерева, железа. Встречаются и комбинации этих материалов.
На тетиве
Самая простая конструкция для лестницы. Отличный выбор для деревянного дома и дачи.
Между тетивами закрепляются опорные брусья для будущих ступеней. Они могут изготавливаться как из древесины, так и из железа.
На косоуре
Данная конструкция может иметь простое исполнение с опорами на виду. В опорных балках вырезаются выемки необходимой формы, в которые затем прибиваются ступеньки.
Глубина выемок взаимосвязана с шириной будущей ступеньки и её высотой, но угол всегда 90 градусов.
Число косоуров варьируется в зависимости от используемого для ступенек стройматериала. Для тонкой древесины больше косоуров, для толстой меньше.
И та же взаимосвязь с шириной. Чем оно шире, тем больше надо опор. Самое главное, чтобы при эксплуатации ступени под ногами не прогибались.
При сборке косоурной лестницы из металла, необходимо много времени и много терпения. Ведь в конструкции сваривается большое количество деталей, которые повторяют принцип работы с древесиной.
Бетонное строение
Наиболее долго служат монолитно-бетонные конструкции.
На возведение потребуется большее количество времени, но и служить эти пристройки будут в разы дольше.
Также такие лестницы могут изготавливаться с применением косоуров.
Конструкция из древесины
Крылечко из древесины самый часто встречающийся вариант в России. Это самый простой материал для строительства, даже если у исполнителя мало опыта.
Но есть и свои нюансы при работе с древесиной. При выполнении всех условий строение прослужит много лет.
Её обязательно надо обрабатывать перед использованием и регулярно обслуживать в ходе эксплуатации.
Пристройка из кирпича
За счёт большого веса, кирпичная кладка требует крепкого фундамента. Лучшим вариантом будет двойная армированная плита большего размера, чем пристройка.
Рассчитывая габариты будущих ступеней надо учитывать размер кирпича и швов между слоями.
Если просчитать всё заранее, то возможно не придётся разрезать кирпичики.
Используйте стройматериалы хорошего качества, особенно, если не планируете облицовывать пристройку.
Монолитно-кирпичное крылечко есть смысл делать при не высоком фундамента, иначе будет очень дорого.
Для высоких домов устанавливают под крыльцо монолитно-кирпичные колонны, пространство между которыми остаётся пустым и используется на усмотрение хозяев. Для площадки укладывается монолитная самодельная или покупная плита.
И уже после подготовки площадки ставится лестница из желаемого материала: бетонная, кирпичная, деревянная, металлическая из нескольких материалов.
Как крепить детали
Часто нижнюю часть ступеней крыльца устанавливают прямо на землю. Это дёшево и просто, но совсем не долговечно. Конструкция начнёт быстрее разрушаться и за счёт соприкосновения с грунтом, да и последний может осесть или сдвинуться, что приведёт к искривлению и порче.
Можно конечно обработать материалы для защиты, но это поможет совсем не на долго. Для надёжности подготавливают неглубокий ленточный фундамент на который опираются основания.
К бетонному основанию лестница крепится при помощи толстого деревянного бруса.
При установке столбиков также необходимо учесть некоторые нюансы. Одним из самых надёжных способов установки является подготовка ямок около 50 сантиметров глубиной.
На дне подготавливают подушку из 1 ведра утрамбованного песка и такого же количества утрамбованного гравия. На подготовленный слой устанавливается столб, выравнивается, фиксируется распорками. Свободное место засыпается гравием и трамбуется.
По желанию сверху можно сделать шапку из бетона, но не бетонировать всю глубину ямки. Такая конструкция защитит столбики даже при движении почвы.
Когда основание для столбов и стоек бетонное, то используются либо заранее забетонированные крепёжные скобы, либо брусья крепятся к бетону уголками.
Для металлических стоек используется уголок не меньше 4 мм в толщину. Более тонкий может не выдержать сварку.
При установке перил на деревянном крыльце не воспрещено применение обычных гвоздей.
Но если вы хотите получить более долговечную и надёжную конструкцию, тогда лучше использовать специальные крепёжные болты.
Пристраивая крыльцо к свежесобранному срубу, который ещё не закончил усадку, конструкции нужно соединять специальными регулировочными пластинами или лифтами.
Не зависимо от стройматериалов и наличия дополнительных элементов, предварительная обработка всех строительных материалов обязательна. Иначе природные стихии будут способствовать более быстрому разрушению.
Крыльцо из комбинирования металла и древесины
Знать теорию хорошо, но надо уметь применять её на практике. Вашему вниманию предлагает пошаговая инструкция по изготовлению комбинированного крыльца:
- По размерам крыльца подготовьте котлован для фундамента не меньше 20 см в глубину.
- Сделайте подушку из 10 сантиметров утрамбованного песка и такого же слоя утрамбованного гравия. На подушку укладывается армированная сетка и заливается небольшой слой бетона.
- Пока просыхает бетон, подготовьте металлический каркас для ступеней и площадки. По размеру крыльца сварите каркас из крепкого уголка или из квадратной трубы.
- Каркас установите на фундамент и закрепите шпильками. Используйте шпильки большего размера, чем высота каркаса, чтобы закрепить на них основу для скамьи.
- Все металлические элементы обязательно покройте средствами от коррозии и покрасьте.
- Доски разделите на необходимые куски, ориентируясь на ширину крыльца и глубину ступеней. Для самих ступеней делайте куски с выступами по сторонам. Это в будущем защитит от затекания воды в швы и быстрой порчи древесины. Обработайте защитным составом.
- Закрепите доски на каркасе, начиная с боковых частей. Если металл крепкий, то заранее разметьте и подготовьте отверстия для скручивания.
- При укладке древесины оставляйте небольшие зазоры для разбухания, чтобы конструкцию не повело.
- Следующий этап – шлифовка. Пройдитесь сначала по доскам грубой тёркой, а затем финишной мелкозернистой. После шлифовки можно приступать к окрашиванию.
- Если требуется несколько слоёв краски, то каждый последующий наносится после полной просушки предыдущего.
- Далее приступайте к подготовке элементов для скамьи. Нарежьте доски необходимой длины. Для красоты и удобства скруглите углы и покройте древесину защитными составами.
- Спинка скамьи делается аналогично. При желании её можно сделать с декоративными элементами.
- Если спинка будет изготавливаться с узором, то сначала всё вырезается, шлифуется и только после этого покрывается пропиткой.
- Осталось только закрепить сиденье и спинку к каркасу и лавочка готова.
- Вторая скамья с другой стороны делается аналогично. Крылечко готово.
Пристройка из бетона с кирпичом
Подготовьте кирпичные опоры для верхней площадки. Площадку сделайте из монолитной плиты. Она может быть самодельной или приобретённой:
- По краям площадки следует закрепить уголок, к которому в дальнейшем будут крепиться ступени, перила.
- Можно переходить к постройке ступеней. Из 7-сантиметрового уголка подготовьте детали необходимого размера.
- Обработайте все металлические элементы антикоррозийными составами.
- Когда все элементы подсохнут можно приступать к сбору металлической конструкции. Сварив первую тетиву закрепите её на кирпичных опорах и на нижнем слое фундамента. Затем подготовьте и закрепите вторую тетиву.
- Контролируйте, чтобы обе тетивы находились на одном уровне и под одним углом относительно опор.
- Переходите к крепежу опор для ступеней. Постоянно следите за горизонтальным уровнем, чтобы не было завалов.
- Между опорами закрепите поперечные элементы. Все вместе они должны образовывать прямоугольную полку.
- В полученные рамочки разместите кусок листового шифера для дна, поверх армирующую сетку, края которой прихватите сваркой. В подготовленные «коробочки» можно заливать высокомарочный цементный раствор.
- Теперь можно переходить к постройке навеса. Подготовьте опорные стойки из металлической трубы 7х4х0,3 см: 2 стойки длиннее, 2 короче. Так вы получите уклон у готового навеса. Для перил достаточно металлической трубы 4 на 4 см.
Не забывайте, что все металлические элементы перед использованием необходимо обработать.
- При установке стоек несколько раз проверьте уровнем точное вертикальное расположение. Первый раз после прихвата самой стойки. Второй после установки временных распорок и третий раз перед окончательным креплением сваркой.
- Когда закрепите все опоры для навеса, приступайте к перилам. Отметьте необходимую высоту и закрепите деталь горизонтально без уклонов.
- Следующий этап – сам навес. Каркас крыши изготавливается из такой же трубы, что и перила.
- Сначала сделайте обвязку на том уровне, на котором заканчиваются меньшие стойки. Затем прикрепите перекладину между длинными стойками. Она должна быть больше ширины площадки.
- Далее крепятся наклонные балки от длинных столбов к коротким. И теперь поперечные элементы.
- Закончив с каркасом навеса можно доделать перила, придав им более эстетичный вид. Орнамент может быть любой, какой вы хотите.
- Окончив с реализацией фантазий необходимо прокрасить все металлические конструкции.
- Далее переходите к облицовке ступеней и монолитного подиума шероховатой плиткой. Для плитки возьмите в строительном магазине любой подходящий для вашего региона плиточный клей. И уложите на него выбранную облицовку.
- Осталось лишь накрыть крышу навеса шифером или листами профнастила.
Комбинированное крыльцо из бетона, кирпича и металла готово.
Крыльцо есть у любого дома. Кто-то делает его сам, кто-то нанимает профессиональных строителей. Не важно как кем оно построено, главное, чтобы служило долгие годы.
Фото идеи и схемы для изготовления самодельного крыльца
Кому-то нужна лестница всего на одну ступеньку, а у другого высота цокольного этажа переваливает за полтора метра и возникает необходимость обустраивать подъем на все десять проступей. При этом для одного дома лучшим вариантом будет каменное крыльцо, в то время как для другого подойдет только деревянная терраса.
Звучит странно. Но вся правда в том, что уличная лестница на крыльцо – это обязательный элемент дома, но отнюдь не однотипный. Ведь под этим определением скрывается группа конструкций, которые существенно отличаются между собой
- дизайном;
- устройством;
- и конструкционным материалом.
При этом проектировщик, выбирая тот или иной вариант, обязан учитывать целый перечень определяющих факторов. И среди них:
- Высоту цоколя.
- Геологию грунта.
- Фасадные материалы.
- Архитектуру здания.
- Имеющийся бюджет.
- И даже возраст и характер жильцов.
А теперь несколько наглядных примеров о том, как эти обстоятельства смогут повлиять на выбор лестницы.
Допустим у вас цоколь всего 20-30 см, грамотный проектировщик сразу же задумается о бетонных ступенях. Они априори самые надежные, а при такой высоте еще и обойдутся заказчику недорого.
В это же время при подъёме цоколя на 700-1200 мм бетонировать крыльцо весьма затратно, так как помимо самого тела площадки придется задуматься и о подходящем для такой глыбы фундаменте.
С геологией проще. Допустим, ставить под крыльцо, а значит, и под ступени на пучинистый водонасыщенный грунт плиту – нельзя, а вот каркасная лестница движение почвы особо не почувствует. У инженера очень простой выбор.
Надеемся, смысл вы поняли? Ведь смоделировать в рамках этого обзора каждую из допустимых ситуаций не возможно.
Виды входных лестниц
Теперь конкретно пробежимся по вариантам существующих лестниц, а их, несмотря на все кажущееся разнообразие, не так уж и много. А если точнее, то два основных вида.
Тумбовые
К «тумбовым» мы относим все конструкции, выполненные в форме закрытых тумб. Рабочая нагрузка в них передается от проступей на фундамент по вертикальному вектору, через стойки или объем массива. При этом выполняться такие лестницы могут как из бетона или кирпича, так и из дерева или металла.
Маршевые
В маршевых лестницах ступени опираются на косые балки, и именно они воспринимают эксплуатационную нагрузку, передавая ее своими торцами на крепежные узлы, а те уже воздействуют на фундамент.
В отличие от тумбовых лестниц, маршевые делятся еще на две подгруппы:
- Косоуровые. Конструкции, в которых предусматривается монтаж ступеней поверх несущих балок.
- На тетивах. В этих ступени зажаты между несущими балками и не имеют торцевых свесов
Что интересно, если кто думает что маршевые пролеты для крыльца можно изготовить только из дерева или стали, то они ошибаются. Находятся застройщики, которые отливают или покупают такие же конструкции, но из бетона.
Ступени на деревянных тетивах
Ступени на металлических косоурах
Бетонный марш для крыльца
Кроме того, при постройке крыльца в редких случаях могут применяться, такие виды лестниц, как:
А вот конструкции на больцах, или с «гусиным шагом» мы возле крыльца пока еще не встречали, хотя не исключено, что кто-то из умельцев захочет изготовить такую лестницу в свой дом – не удивимся.
Марш на больцах
Ну что, определились, какие ступеньки будем строить? Тогда переходим к математике и тем несложным нюансам, которые предстоит запомнить.
Нюансы проектирования и монтажа
Уточним, что по нормативам все лестницы делятся отнюдь не на наружные и внутриквартирные. А на основные и вспомогательные. Уличная лестница на крыльцо относится как раз к основным элементам дома. Разницу мы увидим уже в рекомендованном угле наклона.
- Для основного марша он находится в пределах пропорций 1:2-1:1,75.
- Тогда как для вспомогательной, может достигать и соотношения в 1:1,25
Также СНиП рекомендует планировать ширину проходной зоны из расчета не менее 0,6 м на 100 жильцов. Плюс ограждать ее перилами не ниже 0,9 м.
Но напомним, это минимальные требования. Те границы, за которые отступать нельзя. А на деле, чтобы в дом могла занестись хоть какая-то мебель, ширину лестничного пролета планируют не уже как 0,9 м, а любители комфорта и вовсе поднимают эту планку до 1,2 м.
В действительности же вы столкнетесь лишь с некоторыми проблемами и первая из них – это расчет количества и размера ступеней. Ведь мы пристраиваем крыльцо к существующему дому, а не дом к крыльцу.
Для правильного расчёта вам необходимо знать расстояние от рабочей плоскости каркаса площадки, до земли. Только не перепутайте, нужна плоскость именно несущей конструкции, без облицовки, ведь для ступеней последняя также понадобится.
Дальше простая математика
Если нам надо ступени с соотношением 1:2, а высота у нас получилась 1128 мм, то длинна лестницы будет в два раза больше. 1128×2=2256 мм.
Зная эти два значения, определяем длину косоура. По Пифагору она будет корнем суммы квадратов катетов нашего получившегося треугольника. 2522 мм
По этим размерам прямо сразу же можно вырезать тетиву или косоур, если конечно угадаете углы реза. Но лучше сначала довести математические расчеты до логического завершения, прибить уголки, и лишь потом обрезать балку и устанавливать ее на свое место.
А потому считаем дальше.
Поскольку оптимальной высотой ступени считается значение в 150 мм, делим на него всю высоту подъёма.
Получилось чуть больше семи с половиной ступеней, но ведь не будем же мы делить их пополам, а потому остановимся на ближайшем целом значении. То есть восьми ступенях.
После этого сначала узнаем нужную нам высоту подступенка
1128 мм /8=141 мм
А потом и ширину проступи
2256 мм/ 8= 282 мм
Результатом будет вот такой треугольник, а точнее 8 треугольников, после того как вы прибьете их к балке, последнюю легко будет правильно подрезать.
Так верхний торец косоура спиливается под прямым углом к плоскости проступи.
А нижний, под прямым углом к плоскости подступенка.
При этом не имеет существенного значения, работаете вы с деревом или металлом, суть технологии будет одна и та же.
А вот так будет выглядеть уже готовый косоур, прибитый на свое место.
А если вы изготовите еще три таких же, то запросто построите своими руками крыльцо с двумя лестницами.
Тут важно только не забывать, что оба торца косоура обязаны опираться на твердое, стабильное основание. И если у верхнего это будет сама конструкция, то для нижнего придется подготовить фундамент. Монтировать лестницу, какой бы она ни была на голый грунт – не допустимо.
Вот и все нюансы. В следующих наших обзорах мы обязательно поговорим подробно и о бетонных лестницах, расскажем, как сделать опалубку для них и правильное армирование.
Виды ступеней для крыльца
Начнем с разновидностей, тем более тут есть о чем рассказать.
Самое напрашивающееся деление, которое можно провести, конечно же, затрагивает конструкционный материал, а именно:
- дерево;
- метал;
- камень.
При этом дерево будет, пожалуй, самым дешевым решением. И в довесок выиграет у своих конкурентов, как в плане дизайна, так и по эксплуатационным характеристикам. Вот только органический материал недолговечен, требователен в уходе и не позволяет использовать целый ряд напольных покрытий.
Гораздо лучше в этом отношении работает сталь. Изделия из проката применяют как для создания каркасов, которые потом обшиваются все тем же деревом, так и для изготовления цельных металлических конструкций. Второй вариант сморится слишком бюджетно, а потому не пользуется любовью дачников, а вот первый, наоборот, встречается довольно часто.
Наконец, к каменным мы относим все уличные ступени, изготовленные не только из бута, но и из бетона, кирпича или других штучных материалов. Все это капитальные изделия, требующие для своего обустройства надежный фундамент. Если последний не был предусмотрен еще на этапе проектирования дома, то между цоколем и крыльцом практически обязательно будет появляться щель.
Также следует добавить, что каменные лестницы дороже своих деревянных и металлических аналогов, зато гораздо долговечнее. Они не скрепят, редко требуют ремонта, не прогниют, и неожиданно не обрушатся под своим владельцем. Именно поэтому покрытые плиткой или керамогранитом ступени – неизменный спутник офисных построек.
Деление ступеней для крыльца по форме
Но, как вы понимаете, ступеньки для крыльца отличаются между собой не только по материалу исполнения, но и по форме или дизайну. Так, мастера различают открытые лесенки без подступенков. То есть те, где между ступенями остаются просветы. И закрытые конструкции. Вторые, даже если они выполнены из дерева, создают иллюзию монолитности, и не позволяют скапливаться под крыльцом сору. Зато первые – более воздушны. Создают атмосферу легкости и непринужденности.
Кроме того существуют марши с
- рядовыми;
- разбежными;
- и радиальными ступенями.
А еще с перилами и без таковых. При желании этот ряд можно продолжить до бесконечности, но остальные деления действительно не принципиальны.
Как определить размер ступеней
Теперь, зная из чего можно выбирать, посмотрим, как определить оптимальные размеры ступенек. Это важный вопрос. Не угадаете, и кто-то обязательно из них расшибётся.
Самый простой и одновременно надежный вариант, это использовать тот уклон лестницы, к которому вы привыкли. Как шаблон можно взять мерку ступени знакомого подъезда или лестничного марша в здании вашего офиса. Ничего страшного, если кто-то заметит вас с карандашом и рулеткой. От таких неловких моментов еще никто не умирал, а вот от падения с коряво построенной лестницы – летальных исходов сколько угодно.
Второй вариант для любителей математики.
Так, ученые давно определили, что движение вверх требует от человека в два раза больше энергии, нежели прямо. Притом путем несложных математических расчетов было доказано, что оптимальной является размер ступеней, где сумма двух ее высот и ширины будет равняться длиннее шага. Выглядит это как: 2a+b=l.
Если вспомнить, что средняя длина шага составляет 600-640 мм, а желаемая ширина ступени 300 мм, то на подъём остается 150-170 мм.
Также возьмите на заметку, что допустимый угол наклона обязан поместиться в диапазон от 23 до 37°. Если меньше – делайте пандус. Больше – ищите пространство. Ну, правда, не будете же вы делать у входной двери винтовой спуск?
Важно: При угле наклона выше 45° спуск возможен только спиной вперед.
Планируем антискользящее покрытие
На очереди антискользящее покрытие. Оно будет нелишним, даже если вы житель южных регионов, где выпавший снег – это большой праздник.
Запомните: люди скользят не по льду, а по тонкой прослойке воды, что образуется между гладкой поверхностью ступени и подошвой обуви. А потому по обычной грязи прокатиться можно не хуже, чем по накатанному катку.
Состоянием на конец 2018 года основными инструментами против скольжения считаются:
- Абразивные полоски.
- Резиновые барьеры, коврики и ступени.
- Алюминиевые и ПВХ накладки с антискользящими вставками.
- Плитка, изготовленная по технологии Anti Slip.
При этом абразивы будут надежнее других, но их срок службы не превышает сезон, тогда как нескользкая плитка может вам разве что надоесть, но 100% защиты от скольжения не даст.
Подробнее обо всем этом можно прочитать в обзоре «Выбираем материалы для не скользкого крыльца»
Схемы изготовления крыльца
Пора переходить от теории к практике и рассмотреть несколько простейших схем изготовления ступеней для крыльца своими руками. В последующих наших обзорах мы изучим этот процесс более подробно. И поэтапно разберем конструкцию каждого из их существующих видов, так что этот параграф послужит некой платформой для правильного восприятия последующей информации.
Деревянная лестница
Для простейшей деревянной лесенки вам понадобится:
- доска сечением 200×50 мм;
- доска сечением 150×30 мм;
- брус сечением 50×50 мм;
- брус сечением 75×75 мм;
- гвозди или саморезы.
При этом сам алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:
Производим разметку имеющейся площадки крыльца. Отмеряем ниже его рамы высоту подъёма ступеньки + 75мм на опорный брус. Но если за отправную точку берется финишное половое покрытие, придется отбросить еще и 30 мм на лестничную ступеньку.
Устанавливаем опорную планку, в качестве которой послужит брус сечением 75×75 мм. Можно и потоньше, но желательно таки выбирать надежный материал.
Из доски 200×50 вырежьте два косоура. Размеры возьмите с рисунка. А чтобы детали получились действительно одинаковыми, используйте первое получившееся изделие как шаблон для изготовления второго.
Примерьте косоур к крыльцу и возле его торца установите упор. Материалом послужит брус 50×50 мм.
Останется только прикрутить каркас под лестницу на упорах и обшить его стопятидесятой доской. Как раз по две планки на одну ступень. Только не забывайте оставлять между деревом небольшие зазоры. Они нужны для отвода воды.
После этого лестницу необходимо еще будет обработать шкуркой, загрунтовать и покрасить. Но в целом вы не сильно разоритесь.
Металлическая лестница
Есть дешевые варианты и для любителей поработать сварочным аппаратом. Если к таким относите себя и вы, записывайте, что нужно приобрести на металлобазе:
- профтруба сечением 60×30 мм;
- профтруба сечением 30×30 мм;
- стальной уголок сечением 30×30 мм;
- сталь листовая толщина 3 мм.
Также захватите электроды, анкера и доску сечением 150×30 мм для обшивки ступеней. Чтобы не говорили, а шагать по дереву намного приятнее, нежели по стали.
Чтобы сделать лесенку аналогичную выше рассмотренной, но из металла, придется сварить по нашей схеме два одинаковых косоура. Опорами послужит крепкий шестидесятый профиль, а рамки для ступеней изготовьте из уголка и профиля 30×30 мм. Следите за качественным заполнением сварных швов. И не забывайте оббивать с них шлак.
Обратите внимание: к каждому косоуру мы запланировали две монтажные пластины из трехмиллиметровой стали. Это лучше, чем намертво приваривать лестницу к закладным.
Как и в случайте с деревом, примерьте полученные детали к крыльцу и там, где они будут касаться земли, заройте железобетонную перемычку. Именно к ней анкерами вы прикрутите нижние монтажные планки.
А вот так будет выглядеть стальная лестница с обшитыми деревом ступеньками.
Довольно симпатично, правда?
Кирпичные ступени
Последней мы рассмотрим конструкцию каменной лестницы, и проще всего ее изготовить из обыкновенного полнотелого кирпича. Только напомним: обычно они выкладываются вместе с самим крылечком и обязательно стоят с ним на одном основании. В противном случае трещин не избежать. Но вернемся к строительному процессу.
В изготовлении кирпичных ступеней нет ничего сложного и если фундамент под них у вас уже отлит, смело приступайте к работе.
Для того чтобы выложить подъем на три ступеньки, вам понадобится забетонированная площадка 1030×1030 мм. Просто уложите не нее в «тычок» четыре ряда кирпича, выравнивая его на цементно-песчаном растворе.
Следующий ряд выложите в «ложок», то есть длинными гранями параллельно крыльцу. Таким образом, вы сформируете подъём ступеньки в приемлемые 150 мм. Минус технологии в том, что вы всегда привязаны в своих решениях к уже существующим размерам глиняных брусочков. Да, их можно подрезать, но это дополнительная работа.
Третий ряд снова положите в тычок, но только отступив 300 мм на проступь. Лестницу таки строим, а не кубик. Заметьте, последний ряд кирпичей придется подрезать. Лучше сделать это болгаркой, а можно и просто обрубить до нужного размера тесовиком.
В четвертом ряду рубленый кирпич располагается между верстами целого. Делается это для лучшей перевязки.
И вновь отступите 300 мм и уложите два ряда в тычок, притом последний, как и раньше будет нуждаться в подрезке.
А завершит третью ступеньку две версты целого кирпича и расположенная между ними забутовка.
А чтобы все ступеньки были одинакового размера, последнюю необходимо немножко укоротить. Как это сделать вы увидите на этих схемах.
И наконец, вот так будут выглядеть готовые ступени к крыльцу после их облицовки плиткой.
Конечно, это хоть и самые простые, но отнюдь не единственные решения. Если подойти к делу с выдумкой и мастерством реально за небольшие деньги изготовить себе хоть бы и царское крылечко.
Из чего построить?
Лестницы на крыльцо делают из:
Строительные нормы
Форма лестницы зависит от формы крыльца, архитектуры дома, планировки участка — может быть прямой, поворотной, из нескольких ступеней, одного или двух маршей. Винтовой тип устанавливают редко, если нельзя обойтись прямыми или поворотными маршами. С помощью лестницы вы можете:
- развернуть вход, создавая удобную для прохода зону;
- сделать проход вдоль стен, перпендикулярно фасаду или по обе стороны от входной двери;
- на невысоком крыльце расположить ступени по кругу.
Марш должен быть удобным и безопасным. Как правильно сделать расчет:
- уклон — 26-45º. Меньше 26 — допустимо, больше 45 — не рекомендуем, поскольку спуск-подъем будет опасным;
- высота шага — 15-17, но не больше 20 см;
- ширина проступи — 28-30 см (стопа взрослого должна полностью помещаться на рабочую поверхность);
- ширина — от 90 см. На входной лестнице должны развернуться 2 человека;
- высота ограждения — от 0,8 м;
- площадка, на которую выходит дверь — на 3-4 см ниже дверного проема.
Чтобы дождевая вода не застаивалась, правильно делать площадку и проступи под уклоном 2-3 градуса (особенно для деревянных конструкций).
Навес ставят под небольшим уклоном или соединяют его с домом так, чтобы на крыльцо и лестницу не попадали осадки.
Для безопасного передвижения скользкие проступи покрывают антискользящими материалами.
Строительство своими руками — устраняем ошибки
Первый этап постройки крыльца — проектирование, которое заказывают специалистам, или берут за основу готовые типовые проекты, чтобы построить самостоятельно. Обозначьте место для конструкции, сделайте чертеж с точными размерами.
Правильные размеры площадки — минимум в 1,5 раза больше входного проема.
При самостоятельной закладке фундамента учитывайте:
- тип почвы — для сложных и пучинистых грунтов делайте свайное основание;
- высоту подъема грунтовых вод, глубину промерзания земли — все углубленные фундаменты (кроме свайного) закладывайте ниже этого уровня;
- неровности ландшафта — особенно для больших террас;
- вес — тяжелое, массивное сооружение на мелкозаглубленном основании выдавится из земли.
- плитный — монолитная бетонная армированная плита, врытая на 30 см в землю или плавающая (глубина залегания не более 8 см). Применяется на любом грунте, простая технология изготовления, выдерживает большой вес конструкции, простоит до 150 лет;
- ленточный — в виде полосы из залитого в опалубку бетона или собранной из блоков. Высокая скорость заливки. Легко соединяет лестницы с основанием дома;
- столбчатый — железобетонные, стальные, кирпичные опоры, установленные под углы крыльца, каркаса лестницы, в местах соединения крыльца со стеной дома. Используют на почвах с большой глубиной промерзания, для легкого крыльца с лестницей из дерева или металла. Не рекомендуем ставить на подвижных, водонасыщенных грунтах;
- свайный — столбы из железобетона, вкопанные в землю и объединенные сверху плитой. Устраивают на суглинках, глинистых почвах, плавунах. Равномерно распределяют нагрузку.
Ошибки самостоятельного строительства крыльца:
- Пристройка крыльца и лестницы к построенному дому. В месте соединения образуются трещины, приводящие к перекосам и постепенному разрушению конструкции. Правильно — соединить лестницу с крыльцом и домом в один фундамент. Второй вариант — оставить между стеной и маршем зазор в 1 см для предупреждения смещений. Поверхности вокруг зазора гидроизолируют, а сам шов закрывают плинтусом или накладкой.
- Недостаточное заглубление фундамента. Грунтовые воды поднимаются вверх и портят финишную отделку. Правильная закладка в песчаных грунтах не меньше, чем на 0,6 м, в пучинистых — на 1,4-1,6 м.
- Отсутствие пароизоляции (в бетонных, кирпичных лестницах). Влага, попавшая из грунта, пропитывает основание изнутри, доходит до облицовки из паронепроницаемого гранита, керамической плитки. Зимой она начинает намерзать на стыке отделки и каркаса, затем, расширяясь, срывает облицовку. Пароизоляция, сделанная на этапе строительства каркаса конструкции, предупреждает такие разрушения.
- Делать лестницу на крыльцо сразу после строительства деревянного дома. Интенсивность и время усадки дерева происходит по-разному. Например, стены из бревен садятся на 7-10% в год (время усадки — 2-3 года). Брус усаживается меньше — на 1-3%. Дом из бруса можно соединять с лестницей уже через 10-12 месяцев. Если не дать времени на усадку, марш потеряет форму, станет опасным для эксплуатации и его придется перестраивать.
Отделочные работы
Для облицовки используйте материалы, обладающие:
- прочностью;
- переносимостью температурных колебаний;
- устойчивостью к химически активным веществам, влаге.
- Дерево. Для элементов лестницы, на которые ложится значительная нагрузка, рекомендуем дерево твердых пород. Дуб и лиственница — самые устойчивые к истиранию, атмосферным воздействиям. Деревянные поверхности обрабатывают водоотталкивающими пропитками, составами, повышающими пожаростойкость, устойчивость к гниению. Ступени из цельноламельных плит не требуют дополнительного покрытия, не деформируются, не трескаются.
- Террасная доска — из ДПК, натурального дерева или термодревесины. Декинг — экологичный, не токсичный, безопасный для человека. Поверхность не скользит, имитирует разные материалы. Не впитывает влагу, не гниет.
Навесы делают своими руками или ставят готовые. Прозрачный или цветной поликарбонат:
- легкий — не нужна мощная опора;
- гибкий — принимает любые криволинейные формы;
- не поддерживает горение;
- выдерживает ветровые нагрузки;
- хорошо пропускает свет;
- в 20 раз прочнее стекла.
Недостатки — на нем быстро появляются царапины, выцветает под солнцем.
Для самостоятельного монтажа металлического навеса нужен сварочный аппарат. Прочный металл выдерживает большие весовые нагрузки, механические воздействия, непогоду. Поверхность нужно обработать антикоррозийной защитой. Кованый козырек — альтернатива черному металлу. Его можно комбинировать с черепицей, поликарбонатом, пластиком.
Деревянный навес, сделанный своими руками, дополнит сооружение в стиле кантри или дом из бруса.
Для козырька можно использовать металлочерепицу, из которой выполнена кровля вашего дома. С другой черепицей будет заметна разница в оттенке и текстуре.
